à moto du Canada à la Terre de Feu

il suffit d'y croire!

2011-10-04T05:00:00.000-04:00

Ce message devrait se lire comme suit :
«Mon prochain départ arrive dans moins d'une semaine. Oui! Je reprends la route pour quelques mois vers l'Asie cette fois-ci.»

Mais en fait, ça ne c'est pas tout à fait passer comme je l’espérais. Pour économiser sur le transport (et mettre la Super Ténéré à la retraite!) j'ai décidé d'acheter une moto en France par le biais d'internet. Je change au passage de marque, un peu échaudé par le manque de fiabilité de ma Yamaha, pour une autre machine assez similaire et de la même époque.

Confiance totale, moto payée d'avance et livrée dans un endroit où je la récupérerais 4 mois plus tard.

Mauvaise surprise, le vendeur est un voleur et m'a laissée une épave roulante avant de disparaitre dans la nature... Après quelques moments de panique, je trouve une aubaine qui me sauve du désespoir. La même moto, en bon état mais avec le moteur cassé.

Joie, bonheur! Reste à en faire une avec les deux...
Ce sera sûrement le premier poste de mon nouveau blog. Le départ est maintenant repoussé à l'été 2012, il suffit d'y croire...

Pourquoi c'est tout tordu en bas le radiateur?

Heu! les deux trous là ils devraient pas être alignés, non?

C'est normal que ça touche là?

Et ce ne sont que quelques exemples... mais l'histoire qui en découle est finalement bien sympa!

Hors sujet!

2011-05-18T12:27:00.009-04:00

Oui, c'est vrai! Ce message est hors sujet. Rien à voir avec le voyage à moto de Montréal à l'Amérique du Sud. Mais Comme c'est une expérience très intéressante je me suis dit, dans un élan de bonté caractéristique, que je partagerais ce moment avec quelqu'un, oui toi qui me lit en ce moment (oui, je te tutoie, je sais que ce n'est pas un problème, on se connaît bien maintenant!).

Donc, je ne sais pas pourquoi en 2007, je me suis dit que je voulais collectionner quelque chose. Mais quoi? Je voulais que ce soit pas infini comme démarche, mais pas trop facile non plus. Je ne sais vraiment pas comment j'ai jeté mon dévolu sur les 7 merveilles du monde. J'ai, comme ça, décidé que je visiterais les 7 merveilles du monde moderne. Déjà ça prend pas de place sur une étagère, pas besoin de les dépoussiérer non plus et ça fait voyager (ça forme la jeunesse!).
J'avais déjà dans ma «collec» le site de Chichen Itza, Le Colisée de Rome et, bien sûr, Machu Picchu.

Alors quand mon vénéré employeur (heu! au passage c'est sarcastique l'usage fait ici de cet adjectif!) m'envoie en Jordanie, je m'arrange pour avoir 23 heures de libres. Serré, mais faisable, mission visite de Petra, aussi sur la liste des 7 merveilles du monde moderne. Ni une, ni deux je saute dans une voiture de location et direction plein sud depuis Amman.
Vers 22 heures 30 j'arrivais dans le village de Petra qui possède toutes les caractéristiques d'un village où l'attrait principal est un site touristique mondialement connu. Les hôtels se succèdent déclinés dans toutes les variétés possible et imaginables, du plus minable au plus luxueux. Mais sincèrement j'ai ma dose d'hôtel minables pour un moment et je lançais la vieille (mais vaillante) Hyundai de location vers le désert. Il y a dans le sud du Royaume Hachémite de Jordanie quelques camps de bédouins aménagés pour recevoir les touristes dans des conditions qui me paraissaient encore un peu floues mais que je me faisais une joie de découvrir sou peu.

Malgré l'heure tardive et l'obscurité du désert (ou peut-être grâce à la noirceur ambiante, car le camp était éclairé sobrement mais avec bon goût) je trouvais le camp que je visais, subrepticement soustrait à la vue des curieux et aux assauts du vent par des blocs rocheux que la géologie et l'érosion ont criblées de formes fantastiques que l'on devine susceptibles d'exciter les convoitises de quelques troglodytes habiles à façonner la roche. J'étais accueilli par Atif, qui, après m'avoir guidé jusqu'à ma beit sha'r me demandait de le rejoindre sous la tente commune pour le thé. Je posais rapidement mes affaires sur le tapis à même le sable et sortait ma veste de moto de mon sac. Il faisait froid ce soir là et aussitôt revêtue je retrouvais avec plaisir le confort et la chaleur de ma veste. Sans doute pour l'avoir porté pendant 6 mois tous les jours par tous les temps pour toutes occasions (y compris un mariage) lors de mon voyage moto à travers les Amériques, je me sens très bien dans cette veste, elle est un symbole sans doute, un épitomé du voyage vécut.

Je rejoignais Atif dans la grande tente, il planait encore dans l'air l'odeur parfumé de la shisha où finissait de rougir quelques cendres. Je m'asseyais sur un coussin face à mon hôte de l'autre côté des restes du feu de camp dont les braises diffusaient une chaleur bienfaisante. Le thé bouillant était parfumé et sucré dans son verre à une anse, la théière noircie reposait près de l'âtre. Je m'attendais plus ou moins à du thé à la menthe mais, surpris je n'identifiais pas la saveur douce de celui-ci. De la sauge me dit Atif. Excellent!
Mon interlocuteur était enroulé dans un long manteau de chameau lui descendant jusqu'aux pieds, ses longs cheveux noirs cascadaient souplement sur ses épaules. Les lampes à pétrole (qui en réalité éclairaient par le magie moins romanesque d'ampoules électriques alimentées par un générateur) diffusaient une lueur douce dans la grande tente. Un décor idoine pour quelques errances de l'imagination. Il n'en fallait pas plus pour que mes pensées dérivent vers T.E Lawrence (nous étions proche d'Aqaba après tout, difficile de faire plus évocateur!) et bien sûr Corto Maltese (dont son caban a sans doute sur lui les mêmes vertus que ma veste de moto sur moi) en train d'inventer une 115ème sourate au Coran qui lui conviendrait mieux.

Deux jeunes bébouins m'amenaient bientôt un plateau chargé de mon repas d'une manière quelque peu solennelle. Quelques plats s'y trouvaient mais le plus surprenant et le plus savoureux était un plat traditionnel que je n'avais jamais goûté, appelé galaya. Un véritable régal! J'ai fini le plat, mangeant directement à l'aide du pain plat en m'excusant auprès d'Atif de l'insulte que je lui faisais en mangeant de la main gauche. il ne semblait pas m'en tenir rigueur.
Mon temps étant compté à Petra je me couchais vers minuit pour être debout vers les six heures au plus tard après avoir fini le thé et conversé un peu avec Atif. Les différents troubles politiques récents en Afrique et au moyen orient ont un impact direct sur l'activité touristique de la Jordanie (lui même a eut 11 annulations ce mois-ci), c'est un refrain que j'entendrai partout, sur le site de Petra, sur la place du village où j'achetais de la crème solaire, au restaurant en repartant vers Amman...

J'ai très, très bien dormi cette nuit là. Le désert est tellement tranquille et quatre couvertures ont rendues la température tout à fait supportable. Je me levais vers six heures comme prévu et bien reposé pour un petit déjeuner sous la grande tente. Humus, huile d'olive, thym, omelette, tomates, olives composaient le menu du matin. Très bon pour la santé! J'étais d'attaque pour la journée marathon car je devais être sur la route du retour vers 15H30 au plus tard et le site est immense, certains disent qu'il faut trois jours pour en faire le tour.

À 7 heures 30 je rentre sur le site. La promenade à cheval sur les deux premiers kilomètres est incluse dans le billet d'entrée, alors allons y pour le cheval. Il me dépose à l'entrée du Siq. Ce fameux canyon qui conduit dans la cité. Sur la droite un tunnel massif de 88 mètres de long témoigne de la maîtrise technologique de nabatéens. Il avait un système hydraulique complexe, détournant les rivières, stockant l'eau dans des citernes creusées à même la roche, entretenant des jardins et des fontaines. Lors de grosses inondations au milieu du XXème siècle on a rien trouvé de mieux que de rénover les conduites d'eau originales. un système vieux de 2000 ans!
Je m'enfonce donc dans le canyon étroit. Tout de suite on se sent tout petit. Les caravanes qui passaient ce couloir devaient sans doute avoir des sentiments mitigés face à cet endroit. En effet si Petra parait avant tout être un cimetière (la plupart des monuments sculptés dans la roche sont des tombeaux) c'était surtout une ville stratégiquement placé sur les routes de la soie, des épices et des produits d'Afrique allant vers l'Europe. Cela à fait sa fortune, mais aussi en a fait une menace pour les empires Grecque puis Romain. Comment les caravanes trouvaient-elles cette ville? La description que fait Kessel des pérégrinations de Mordhom, Igricheff et Philippe dans Fortune Carrée prennent ici un sens plus profond. On comprend l'existence des guides bédouins ou autres qui connaissaient toutes les pistes depuis leur plus jeune âge, une connaissance presque innée, la valeur de la transmission des connaissances dont dépendent leurs vies.

Puis soudain entre les parois serrées du Siq on aperçoit les premiers contour du fameux Trésor. Sans doute le plus célèbres des monuments de Petra. Encore quelques mètres et le voici soudain dans toute sa grandeur. Encore maintenant, on ne peut s'empêcher de s'arrêter, ébahi par cette apparition soudaine. La majesté de ce temple, son gigantisme, le travail fourni pour réaliser ce colossale symbole laisse sans voix. On peut aisément imaginer l'effet qu'il devait avoir sur les caravaniers qui entraient pour la première fois dans la cité de Petra, ils devaient se sentir ridiculement petits et sans doute l'effet était-il voulu, Petra exhibait dès l'entrée sa toute puissance et sa richesse.
Je vois dans ce lieu un rapprochement avec Machu Picchu. Naturellement le site est déjà impressionnant. Plein d'une énergie presque palpable. Mais la manière dont l'homme a façonné cet environnement, avec des moyens assez rudimentaires, est tout simplement incroyable. Quelle somme d'efforts, quel coût en vies humaines il a fallut produire pour que les rêves de grandeur de quelques élus permettent la construction de ces monuments dédiés à des cultes perdus, à la croyance en un monde supérieur qui dans des formes différentes à fini par la création de tels sites?

C'est vrai, Petra est immense. Et surtout il n'y a pas un endroit laissé sans traces. Elles sont évanescentes par endroits, bien conservées dans d'autres, mais toujours présentes, imposantes. J'ai monté et descendu près de 3000 marches dans le journée, on m'a conseillé de choisir entre le Monastère et la place haute du sacrifice par manque de temps. En courant entre les deux on peut les faire dans la journée. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Comme pour les autres merveilles du monde déjà à mon catalogue, je n'ai pas pris de guide. J'aime m'imprégner des lieux, laisse leur magie opérer, tant pis si je perds ma chance de briller dans quelque trivia, que je me contente de mon inculture crasse. Je crois que c'est du rêve que je cherche dans ces endroits, pas la recherche de l'exactitude historique ou du détail culturel.

La sortie se fait également par le Siq, une dernier regard au Trésor avant de s'engager dans le corridor rocheux. Le Trésor porte son nom à cause de la croyance bédouine que l'urne surmontant le temple contient un trésor fabuleux caché par un pharaon (c'est écrit sur une plaque devant le monument, j'ai pas de mérite sur ce coup là!). Elle est d'ailleurs criblée de trous de balle les bédouins vers le XIXème siècle essayant ainsi de déloger, sans succès, le trésor. Assez épars les tirs d'ailleurs, je pense à Shoendorffer et son Crabe Tambour qui apprend à tirer aux nomades qui le retiennent prisonnier, scène mythique!

À peine monté dans la voiture, juste à la sortie de Petra (la ville!) je suis arrêté à un contrôle de police. Hum! Qu’est-ce qu’ils me veulent. Le Policier aux dents en or me sert un grand sourire brillant en me parlant en arabe. Je comprends deux mots, Police et Amman, je suis pas trop avancé. Je lui souris bêtement. Puis il se lance dans un mime digne du grand Marcel puis appelle un des ces jeunes collègues resté dans le camion. Je finis par comprendre qu’ils veulent que je prenne le jeune comme passager. J’accepte, je me voyais mal dire non! Le gars file chercher son sac dans le camion et embarque. Très sympa, malgré qu’il ne parle aucune langues que je connaisse et moi pas arabe on a bien rigolé, et il connaissait l’emplacement de chacun de nombreux radars sur la route entre Petra et Amman.

Donc voilà, quatre de fait (en quatre ans), restent, heu.... oui, c'est ça trois merveilles du monde à visiter!

Encore en triage...

2011-05-06T14:51:00.006-04:00

Je suis toujours en train de passer ponctuellement au travers des milliers de photos prises lors du voyage quand j'en ai le temps. En voici quelques une que j'aime bien...

Vous voulez rouler au Mexique?

2011-03-10T23:09:00.002-05:00

L'été passé j'ai eu le plaisir de participer à un rallye moto au Minnesota. En plus d'y rencontrer des gens sympathiques animés de la même passion que moi, c'est un terrain de jeu fantastique où je me suis vraiment amusé (et, oui, je suis aussi tombé en panne de moto!).

Il y avait aussi là un voyageur qui à fait plus ou moins la même route que moi au même moment, nous avons des amis en commun partout dans les Amériques sans nous être jamais rencontré avant. Il vient de finir un documentaire de nature éducative sur les voyages à moto au Mexique.
Si vous avez dans l'idée d'aller faire un tour «south of the border», je ne peux que vous inviter à vous procurez le DVD, vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir et plus :

http://www.motorcyclemexico.com/

La dernière vidéo...

2010-11-03T06:44:00.003-04:00

Enfin, vidéo, si on veut!
La précédente se terminait par la rupture du boitier de la caméra suite à un impact non calculé avec de le roche bolivienne. Donc cette dernière partie est surtout à base de photos, c'est moins vivant j'avoue, j'espère que en vous apprécierez quand même le contenu.

Video Partie 3, Équateur et Bolivie

2010-10-18T08:43:00.003-04:00

Difficile de choisir des extraits dans les vidéos de la Bolivie, au niveau plaisir à moto c'est le temps fort du voyage, revoir ces passages ravivait des souvenirs uniques.
Autant terminé par l'explosion du boitier de la caméra dans la chute à l'arrêt de la moto...

Les montages vidéos du voyage.

2010-10-02T09:12:00.008-04:00

Six mois de travail acharné, et voilà le résultat! La première et la seconde partie du voyage vu par ma roue avant.

Oui!!six mois se sont écoulés depuis mon retour et revoir ces extraits en vidéo est pour moi assez chargé d'émotion. Ceux qui ont fait un voyage similaire peuvent comprendre, les autres je les invite à se lancer, vous en reviendrez changé...

La boucle est bouclée...

2010-06-05T18:26:00.006-04:00

Elle est arrivée... Pas facile, mais elle est revenue au bercail! Le bateau est arrivé avec une semaine d'avance à New York, mais entre les States et Montréal, la boite c'est un peu perdue. Deux semaines et un jour pour finir la dernière longueur!!!

Un peu d'émotion en revoyant l'emballage fait quelques semaines plus tôt à San Antonio. Et encore plus en déballant.
Me reste plus qu'à la réparer, il ne me déplairais pas de faire un peu de moto. Il me semble que ça fait trop longtemps que j'ai pas eu les fesses sur une selle et le poignet droit essoré...

Merci encore à Pat The Bouc, toujours généreux de son temps, qui m'a aidé à récupérer l'engin avec son camion et sa remorque.
Tout est encore là.

Conclusion.

2010-05-10T11:20:00.011-04:00

Il y a trois semaines que je suis rentré au Canada.
De mon siège côté hublot dans l'avion de la compagnie Lan qui m'emmenait vers Miami je jetais un dernier regard sur Santiago. Une fois de plus je fus surpris par l'étendue de cette ville tentaculaire, toutes ses lumières dans l'air nocturne mettant en exergue sa situation géographique, coincée entre les montagnes. La lueur électrique orangée qui baignait la ville se répercutait sur les collines alentours et les montrait sobrement ourlées de quelques nuages bas qui s'accrochaient au relief. Plus haut, dans une explosion silencieuse des milliers d'étoiles constellaient le ciel comme un violon constelle de mélancolie une mélopée venue du fond des âges.

Le voyage était bel et bien fini. Je n'avais rien à regretter, bien qu'il ne s'était pas déroulé comme je l'avais imaginé, ou peut-être précisément parce qu'il ne s'était pas déroulé comme je le pensais. Les pannes mécaniques et attentes diverses étaient totalement effacées par les rencontres faites tout au long des routes, par les paysages et les souvenirs stockés dans mon cerveau alangui par le monotone ron-ron des réacteurs du 767.
Il me restait à retrouver la «réalité», qui fidèle à l'idée que l'on s'en fait n'avait guère changée en six mois d'absence. La pénible recherche d'emploi, les impôts qui m'attendaient avec une facture aussi élevée que le coût de 4 mois sur la route.
Mais je noirci le tableau sans doute. Difficile de décrire la joie réciproque de revoir mes enfants à qui je n'avais pas dit que je rentrais au bercail. Les amis que je retrouvais aussi avec plaisir qui m'aident en en faisant le récit à me dire que ce voyage est terminé. Mais je sais que les routes m'attendent, elle est vaste et belle cette planète et je ne peux me passer d'elle et des gens qu'elle abrite, de leur générosité et de leur accueil, ni de savoir que malgré nos différences bien heureusement nous sommes tous pareil.

Au port de San Antonio, Chili, j'ai même dégotté une boite d'origine Yamaha. Prête pour la mise en container et le chargement sur le bateau CSAV Hamburgo.

Si je dois dresser un bilan de mon choix de matériel je dois dire qu'en moyenne j'en fus plutôt satisfait. Je pouvais pas avoit tout faut quand même : j'ai fait cette balade avec la moto la plus problématique que j'ai jamais possédé (c'est bien tourné pour dire que c'est le pire véhicule que j'ai jamais eu avec mon Asuna vert pomme, celle dont la pompe à eau avait lâchée deux jours après l'achat).

Les valises : aucun regret. Je connaissais le principal inconvénient des boites de transport Pelican. Ce ne sont pas des valises de moto, mais des boites de transport, leur ouverture latérale est vraiment pénible. Pour peu que l'on ait besoin de quelque chose, ou lors d'une fouille à un contrôle de police, il faut soit les retirer pour pouvoir les refermer, soit forcer sans égard pour le contenu qui a tendance pour cause de gravité à tomber au dehors. Par contre elles sont parfaitement étanches, et leur résistance aux chocs est bien supérieur à ce que j'ai pu voir des valises spécialisées en aluminium. Le système de fixation Caribou adapté pour les supports Hebco Becker c'est révélé parfait. Fiable, rapide à retirer et remettre, équipé d'un «fusible» qui permet à la valise de s'éjecter en cas de choc sans rien abimer d'autre que le-dit fusible (testé lors de mon crash au Costa Rica).

Probablement mon meilleur investissement : un Throttle Rocker. Plus question de voyager sans.
Ce petit bout de plastique est une des meilleures inventions du XXeme siècle.

Pour la moitié du prix d'un Sahara j'ai acheté trois pneus Shinko. J'ai été surpris par leur longévité et efficacité. Je n'ai pas eu à rouler dans la boue, mais que ce soit sur la gravelle, la terre meuble, l'asphalte ou le sable ils ont été largement à la hauteur de la tâche.
Le huileur de chaîne loobman est très bien tant que l'on reste sur la route. Les pistes l'ont ruiné très rapidement, il s'ensable pour un rien et la tête distributrice est trop fragile. Je l'ai reconstruit au moins 4 fois dans tout le voyage et finalement j'ai abandonné et ai eu recours au graissage classique de la chaîne.Je suis très content de mon casque. Un CKX, le moins cher des «flip up». Au niveau reproches : il est très bruyant et rouler sans bouchon dans les oreilles est pénible, en plus il est très lourd et les forts vents de travers au Pérou et en Patagonie rendaient son poids difficile à porter, douleurs de cou garanties.
Par contre j'ai apprécié la visière pare-soleil intégrée et le fait de pouvoir soulever l'avant du casque. Cela permet de prendre des photos sans l'ôter. Autre bénéfice, je ne l'ai jamais retiré lors d'un contrôle de police. Il suffit de l'ouvrir, alors qu'avec un intégral, pas le choix...

Je voulais des bottes me permettant de marcher un minimum en tout confort et suffisamment rigide pour un peu de hors route. La aussi j'ai acheté une des paires les moins chères, des Joe Rocket. Bien que je trouve l'esthétique peu réussie je n'ai rien d'autre à leur reprocher. Elles sont encore parfaitement étanches. Leur confort pour des marches de distance modéré est suffisant. Après la longue marche à Basaseachic par 40 degrés j'ai compris la leçon, après cela je les rangeais dans mon Pac-Safe quand j'envisageais une randonnée pédestre de moindre importance. Comme on en parle, j'ai longtemps hésité avant d'acheter un Pac-Safe. Finalement j'ai bien fait. Il donne une certaine confiance. Je n'ai jamais hésité à laisser la moto en ville avec mes affaires dessus. Je ne l'aurais pas laissé dehors toute une nuit, mais de jour en pleine rue ou lors de passages de douanes pas de problème et tranquillité d'esprit.
Un seul reproche à ma veste Bering, pas assez de poches! Sinon c'est une bonne marque, solide, chaude, confortable.
La prochaine fois je prendrais une tente beaucoup plus petite, j'en ai apprécié l'espace mais pour le nombre de nuit de camping elle était trop encombrante et pesante. Le poids est l'ennemi numéro un.
Dans le même style, je ne m'encombrerais pas de pneus de rechange dès le départ et j'aurai moins de pièces de rechange (enfin j'ai quand même prouvé ma théorie voulant que l'on a jamais besoin des pièces que l'on transporte avec soit). J'ai envoyé mon réchaud de camping par la poste depuis les États-Unis. Je ne l'ai regretté qu'au Chili et en Argentine, les prix des restaurants sont plus élevés et les occasions de camper et pique-niquer plus fréquentes qu'ailleurs en Amérique Latine.
Pour ce parcours je ne reprendrais pas non plus de bidon d'essence supplémentaire. Il n'a été utile que deux fois en 30000 kilomètres et aux endroits que je savais par avance peu pourvus en stations service. Le mieux est d'acheter un bidon en plastique pour les rares occasions où c'est nécessaire et le donner ensuite à n'importe qui, cela fait toujours plaisir comme cadeau (sans blague!).
Les chaussettes de randonnée moyenne tissées avec du cuivre (???) ont été parfaites (3 paires). Par contre j'avais trop de sous-vêtements grand froid. Une paire de caleçons longs et un haut thermolactil est largement suffisant.
Finalement, les sous vêtements et T-Shirt en tissus «dry-tech» sont vraiment parfaits. Cela permet de faire une lessive rapide le soir et le lendemain matin tout est sec.

Si vous avez des questions sur des sujets que je n'ai pas couverts ici, je me ferais un plaisir de vous répondre par courriel.

Merci encore de m'avoir suivi dans ce périple. En attendant le prochain...

Revoir les Andes.

2010-04-12T21:18:00.010-04:00

Il fallait bien qu'il se passe quelque chose un jour où l'autre. Longue histoire, que je ne vous narrerais pas ici par le détail. Mais j'ai quitté Rio Gallegos. Sur ma moto! Si!
Bon, d'accord elle boîte encore un peu. Problème électrique on dirait. J'ai fait 750 kilomètres avant de devoir passé un jour et demi dans un atelier moto. Une chance le personnel de Motosur à Comodoro Rivadavia est vraiment sympathique. Tiens d'ailleurs en parlant de sympathique, ma dernière semaine à Gallegos a été égayée par des rencontres que j'aurais aimer faire plus tôt. La famille du propriétaire de l'hôtel où je me terrais, contraint par les évènements, depuis des semaines.

Je suis de retour au Chili, préparant l'expédition au Canada de mon épave pseudo roulante. Je l'accrocherais dans mon salon au dessus de l'âtre pour, lors des longues soirées d'hiver, me remémorer celui que j'ai passé sur les routes des Amériques.

Il faut avouer une chose quand même. En revoyant les Andes pour la première fois depuis bien longtemps, mes deux mois d'attente ridicule ont été balayés d'un coup. La vue majestueuse de ces montagnes mythiques a remis les montres à l'heure. Du côté argentin elles s'élèvent à pic vers de vertigineux sommets. Les stries marquées sur les flancs rocheux semblant faire de moi un grain de sable perdu dans une clepsydre aux proportions titanesques, celles du Temps, avec un grand T.
Qu'aurais-je ramener d'aigreur si je n'avais pas fini sur deux roues mon voyage jusqu'à un but que je m'étais fixé?
Même après les moments pénibles de l'impuissance et de l'ennui, les derniers 3000 kilomètres, avec des arrêts forcés pour recharger la batterie, furent le seul point final que je devais savoir apporter à cette histoire.

Le monde des voyageurs est un petit monde. Un évènement amusant vient de me le rappeler. Je m'enregistrais à l'accueil de l'auberge que je retrouvais à Santiago plus de deux mois après mon dernier séjour quand Spencer est entré à son tour. Il avait été deux semaines durant mon compagnon d'infortune, attendant des pièces pour sa moto à Rio Gallegos. Je le retrouvais là par le plus grand des hasards et nos airs surpris valaient sans doute une photo.

Quelques formalités me séparent de l'avion qui doit me ramener à Montréal. Je rentre avec des souvenirs que je n'oublierais pas de sitôt, des amitiés nouvelles, mais surtout avec l'irrésistible envie de repartir vers des horizons lointains, des pays inconnus et des amis que je ne connais pas encore.

Autre atelier de moto, autre strip-tease de carrosserie.

Mal de mer garanti une fois arrivé en bas de cette route.
Retour à Santiago et ses graffitis et tags.

Le marathon de Santiago se tenait lors de mon passage.
On en rigole pas avec la grippe A au Chili.

Préparation de la boîte pour l'envoi maritime de la moto.
Avec l'aide d'Enzo et de Mario, qui lui attend sa moto (la même que le mienne, je lui souhaite bon courage!) pour commencer son voyage.

Rien à signaler.

2010-03-22T14:32:00.003-04:00

Je réalise qu’il y a bien longtemps que je n’ai pas fait de mise à jour sur le blog. Il ne se passe pas un jour sans que je ne reçoive un ou plusieurs courriels de provenances diverses me demandant de mes nouvelles. Je suis toujours surpris par l’intérêt que l’on me montre et je vous en suis très reconnaissant.

Je suis toujours à Rio Gallegos. Au moment où j’écris ses lignes, cela fait 47 jours. Comment ai-je pus en arriver là? Je me le demande moi-même. De fausses nouvelles en promesses non tenues, en passant par les mauvaises pièces reçues, les soit disant pannes d’ordinateurs des compagnies de courriers et dizaines d’autres écueils, je n’ai pas eu le loisir de partir. Ou peut-être pas le courage. Il est facile de vivre dans l’espoir que ce sera effectivement «demain» que la moto sera prête et au bout d’un moment on se dit qu’on a tellement attendu que cela sera pour bientôt. J’ai donc ainsi perdu près de deux mois de ma vie. Difficile de garder un moral d’acier face à ce serpent de mer. À moins que ce ne soit mon idiosyncrasie qui me cloue dans cette inactivité meublée par l’auto flagellation.

À toute fin pratique j’ai donc décidé que mon voyage s’arrêtait ici. Je n’ai plus le ressort nécessaire pour continuer. Mes enfants me manquent un peu trop et c’est aussi eux que j’ai sacrifié pour ce voyage il est temps que je reprenne ma place auprès d’eux. J’ai bon espoir après toute cette attente de récupérer ma moto. Ça aussi je me demande pourquoi. Son manque de fiabilité durant ce voyage relève presque de la blague. Je m’obstine pourtant, semblant ne pas pouvoir terminer cette histoire qui a déjà trop duré.

Avec un peu de chance (il serait temps que j’en ai!) nous serons, elle et moi, à Montréal dans un avenir très proche.

Il me faudra alors sans tarder trouver du travail. D’ailleurs si vous ou une de vos connaissances avez un emploi à me proposer à Montréal, je suis disponible dès que j’aurais posé le pied au Québec. N’hésiter pas à m’envoyer un courriel toute offre sera considérée.

Merci encore d’avoir suivi mon voyage. Il est terminé mais une fois rentré j’ajouterais un article, suite à quelques demandes pour une évaluation de mes choix en matière d’équipement.

J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux événements des 6 derniers mois et à ce que j’ai retenu de ces jours de route.

Il y a un peu plus de vingt ans j’ai débarqué dans une île du pacifique sud. Pendant une paire d’années j’ai eu la chance de voir des paysages incroyables là bas.

Un jour j’étais sur une plage assis face à un lagon comme je n’en avais encore jamais vu. La couleur de l’eau, le blanc immaculé du sable fin, les cocotiers bruissant dans un vent léger, les vagues se brisant non loin sur la barrière de corail. Je me souviens m’être dit que je devais absolument devant tant de beauté et de sérénité graver dans mon esprit cette image de perfection, ces couleurs uniques. Une semaine après cet effort mental, l’image s’estompait déjà. Aujourd’hui j’ai complètement oublié les détails de cet endroit paradisiaque. Mais je me souviens très bien de la sensation que j’ai éprouvé. C’était une bonne leçon. Il est difficile, du moins pour moi, de retenir un souvenir juste visuel. Mais les sensations restent bien plus longtemps et j’essaye d’en absorber le plus possible. Je ne me vois pas oublié de si tôt le goût d’un jus de maracuya au lait par une journée torride en Colombie, le soulagement de trouver refuge dans un camp de mine dans le désert chilien à la tombée de la nuit après qu’Andrea soit tombé en panne d’essence, ou encore la montée dans les Andes péruviennes sous la neige et la grêle.

Mais surtout ce sont les rencontres qui ont imprimées la plus grande marque à ce voyage. Peut-être parce que je ne m’attendais pas à rencontrer une telle richesse humaine. La grandeur de cœur des gens qui m’ont accueillis, aidés ou tout simplement qui ont croisés mon chemin pour un bref moment, m’a définitivement changé. Qui pourrait rester insensible devant la générosité de ces gens admirables? À nos yeux ils sont dépourvus de tout, pauvres comme on a du mal l’imaginer, mais riche de ce qui semblent faire défaut dans nos pays développés. Dommage que l’impression que je vais garder de l’Argentine soit celle laissée par ses mécaniciens moto. J’en suis au troisième et tous se sont avérés fourbes, menteurs, paresseux, voleurs et incompétents. Oui, vraiment dommage!

Après deux semaines à attendre un nouvel amortisseur, Spencer quitte notre hôtel, et m'abandonne à mon triste sort. Nous avions pris l'habitude de nous retrouver pour le souper, histoire de briser la monotonie des journées d'ennui.

Il va falloir me remettre de ces deux mois d’inactivité. J’ai pris encore quelques kilos et je suspecte un dérèglement quelconque de mon système hormonal. En effet j’ai pleuré en regardant «Extreme Makeover. Home editon», si ça c’est pas un problème alors je sais plus rien. Je me trouve le regard un peu éteint, ça doit être les 16 heures de télé par jour.

Mon «bon ami» Gustavo, propriétaire du garage RM motos. Le roi des menteurs et le l'artisan derrière mes deux derniers mois de galère.

Rio Gagallegos (ce n'est pas une faute de frappe).

2010-02-25T15:07:00.011-05:00

Où allons nous?
D'où venons nous?
J'ignore de le savoir
Mais ce que je n'ignore pas de le savoir
C'est que le bonheur
Est à deux doigts de tes pieds
Et que la simplicité réside dans la courbe
Bleue, jaune, mauve et insoupçonnée de nos rêveries.
Les Inconnus. Vice et Versa.

Belle citation. C'est exactement ce que je me disais moi-même dans mon désespoir hyperbolique du symbole asynchrone de mes visions aluminées et pourpres de paradoxes réciproques. Tout ça et aussi que si je reste beaucoup plus longtemps à Rio Gallegos je vais devenir fou.
Bon rien de vraiment neuf dans l'avancement des travaux mécaniques, mais je ne peux plus rien faire. Je voulais transporter la moto à Bahia Blanca pour la réunir avec le moteur, dans le plus pur style «Si tu ne viens pas à Lagadère, Lagardère viendra à toi». Mais il parait que mon moteur est parti de Bahia Blanca. Je ne sais pas comment ils l'ont expédiés et il n'y pas moyen d'obtenir de numéro d'expédition ou rien du genre.
Tout va bien quoi!

En faisant du stop j'ai vu beaucoup de ses rapaces sur le bord de la route. Je me suis à un moment donné dit que si personne ne s'arrêtait pour me ramasser j'allais finir comme dessert à des charognards du désert.

Rio Gallegos c'est un peu ça...

Ses couchers de soleil (tous les soirs, il y en a un, si! si! Mais pas toujours aussi joyeux). Je suis en Patagonie depuis tellement de temps que j'ai franchement noté à quel point les jours réduisent.

Ses poubelles très originales.
Ses HLMs.
Si vous tombez en panne à Rio Gallegos, ÉVITER cet atelier.
Son cimetière de trains.
Ses entrepôts en déréliction.
Ses épaves.
Ses camions de pompiers vieux de 50 ans.
Ses Renault 12.
Et ses épaves de Ford Falcon.

Une petite marche, pour se changer les idées.

2010-02-22T15:48:00.006-05:00

Au matin de la fin de ma première semaine d’ennui mortel à El Calafate je fus réveillé de fort bonne heure par la petite française qui dormait au dessus de moi (on s’entend bien : dortoir avec lits superposés, j’en connais qui vont s’imaginer des choses!). Elle avait un bus à prendre pour Puerto Natales. Je jetais un rapide coup d’œil derrière le rideau de jute orange délavé qui me masquait le ciel et me permettait cette performance renouvelée de rester au lit jusqu’à dix heures du matin. Performance qui n’aurait pas dû être difficile à accomplir étant donné que j’étais sorti la veille avec mes deux autres compagnons de dortoir, de jeunes chiliens très agréables de fréquentation et avec qui j’avais éclusé quelques Quilmes. Couché à trois heures du matin, bonne moyenne.

Sauf que là, tout ce que je vis par le carreau au verre rayé par trop de voyageurs curieux de connaître la couleur du ciel, c’est un rectangle d’un bleu limpide et profond. Pas la trace d’un seul nuage ne venait ternir cette image idyllique. L’idée est arrivée assez brusquement. Belle journée pour retourner à EL Chalten et enfin voir d’un peu plus près ce fameux gros caillou qui fait fantasmer tant de grimpeurs. À sept heures vingt cinq je sautais prestement du lit. D’accord, pour la justesse du propos disons plutôt que je me traînais jusqu'à la salle de bain en me préparant mentalement à une journée d’auto stop supplémentaire. L’accomplissement de cette première fonction biologique de la journée me permettait de penser un peu plus clairement. Oui, moi ça me fait cet effet là!

Le temps change de manière drastique en peu de temps dans les environs, et s’il me fallait la journée pour me rendre jusqu’à El Chalten je courrais le risque de ne trouver que nuages et pluie le lendemain. Je passais en surmultipliée et à sept heures cinquante cinq j’étais en ligne au guichet de la compagnie de bus, à huit heures moins deux j’étais possesseur d’un billet pour le bus de huit heures, dans lequel je me pressais de prendre place.

J’arrivais avant midi au village connu mondialement comme la capitale argentine du trekking. Trouvais l’auberge la moins chère du coin et y déposais mon sac pour me lancer sans tarder vers les huit heures de marche pour aller et revenir au Lago De Los Tres, qui offre une vue imprenable sur le Fitz Roy. Je ne fus pas déçu de mon choix. Un peu inquiet au départ de me lancer seul et sans équipement dans cette randonnée pédestre, je me rassurais assez vite. Le mot trekking est un peu usité à tort et à travers ces temps-ci. Il est passé où le temps où cela signifiait aventure, danger, risques en tous genres?

Le chemin n’a pas besoin d’être balisé. Il est passé tant de milliers de randonneurs que la trace laissée est une tranchée d’un bon cinquante centimètres de profondeur qui aurait ravie n’importe quel poilu de la grande guerre.

Mais quelle magnifique balade! Étant seul j’entretenais naïvement l’idée d’avoir la chance de voir un puma ou des huemuls égarés. Il n’en fut pas question et je ne vis que quatre ou cinq vaches, du type assez commun qu’on retrouve un peu partout dans le monde (enfin pour ce que je connais du monde en général et surtout des vaches en particulier).

Cette partie de la vallée est verdoyante à souhait et la majorité de la marche se fait sous le couvert d’arbres feuillus peu variés mais abritant bien du vent et entretenant ainsi une tiédeur bienfaisante. La majesté du Fitz Roy n’est certainement pas une invention et il est facile de voir l’attraction qu’il crée. Il se dresse au milieu des vallées avec cette couleur caractéristique et pourtant tout le temps changeante. Chaque mouvement du soleil déplaçant habilement les ombres sur les glaciers et donnant à la pierre des nuances allant du gris à l’ocre. Mon seul regret est de ne pas avoir eu ma tente et mon sac de couchage, restés avec la moto à Rio Gallegos. La camping autorisé par endroit le long de la piste permet une vue qui doit se révéler magique lorsque le soleil se lève sur le Fitz Roy.

De retour à l’auberge, je retrouvais Grant. Venu de Vancouver à moto, il était aussi sur le voilier qui nous passait du Panama à la Colombie. Je n’avais pas vu Grant depuis Cartagena et ce fut agréable d’échanger sur nos expériences de route depuis notre arrivée en Amérique du Sud.

Le lendemain je voulais le consacrer à la virée du mont Torre, mais les nuages s’étaient invités pendant la nuit. Le Torre s’était ganté d’un nébuleux gant cotonneux et dissimulait ainsi son doigt tendu vers le ciel. Je faisais donc la promenade au Loma del Pliegue Tumbado qui offre une vue magnifique sur les vallées alentours. De ce côté de la montagne on se retrouve vite à découvert et le vent se levait en début d’après midi rendant l’air vivifiant. Oui, froid quoi!

Me restait à retourner à Rio Gallegos en auto stop, vérifier de visu le manque de progrès dans le dossier motocyclette.

Je ne suis pas le premier à passer par là, on dirait.
Le Fitz Roy (j'en ai environ 350 des photos dans le style, en voilà un échantillon).

À l'extrême gauche de l'image pointe dans son érection inflexible l'aiguille de St Exupéry. Plus petites, mais pour le même hommage, un peu plus loin sur la droite (et hors cadre!), on retrouve les aiguilles Guillaumet et Mermoz.
Le glacier Piedras Blancas.

La trainée d'un avion griffe le ciel derrière le Fitz Roy.

Le glacier Grande et la lagune Torre.

Au sud rien de nouveau.

2010-02-19T17:25:00.001-05:00

Encore une semaine totalement infructueuse qui s’achève. Je suis toujours à El Calafate. J’essaye de battre mon record qui consiste à rester au lit le plus longtemps possible. Pas facile. Je suis arrivé à 15 heures (pas d’affilées, trop éprouvant pour les nerfs!). Entre les passages à l’horizontal, je mange des plats en sauce que je m’occupe à cuisiner. Pas de doute que je vais reprendre les quelques kilos que j’ai perdus durant le voyage. Le seul défaut de cette technique est que j’emmagasine tout autour de la ceinture abdominale. Si on rajoute le fait que je me lave les dents 6 fois par jour (très ludique comme occupation!), on arrive à 24 heures, soit une journée de plus de perdue.

Dernière nouvelle de mon super mécano : encore une semaine avant que le moteur ne revienne à Rio Gallegos. Sincèrement je me perds en conjecture. La solution la plus logique est que je sois en train de me faire arnaquer. Mais, étant d’un naturel naïf, j’essaye de me convaincre que j’ai juste à faire à des imbéciles incompétents. Donc nous voilà passé de quatre jours initialement à trois semaines complètes, et c’est sûrement pas fini. Je me vois encore ici pour noël, moi. Dernière conversation téléphonique aujourd’hui avec le suspecté malhonnête larron. Mensonges encore plus gros que la dernière fois, je m’énerve encore une fois, puis finalement le chat sort du sac. Il me demande si je connais la procédure pour vendre légalement la moto en Argentine. Nous y voilà donc! Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre cette fois-ci, mais il a eu sa chance d’acheter et maintenant que j’ai entamé la procédure que nous intitulerons faute de mieux : «réparations», pas question de faire machine arrière.

Donc rien d’intéressant à vous narrer. Je fais déjà parti des meubles dans cette auberge, j’essaie juste de ne pas trop prendre la poussière. J’y vois défilé comme des comètes des voyageurs de tous horizons. Français, allemands, chiliens, argentins, chinois, italien, portugais, suisses, belges, britanniques, monténégrins (c’est plus rare), hollandais, américains et bien d’autres.

Et moi je suis là, planté comme un légume. Au gré des hasards j’engage des conversations avec certains d’entres eux. On parle de tout, du futile à l’intéressant, ce rôle ne me convient pourtant pas. Pas moyen de sortir de mon esprit ce problème qui m’immobilise ici en me demandant si j’ai pris les bonnes décisions au bon moment, semblant condamné à finir ce voyage sur une note tellement discordante que son grincement à mes oreilles terni tout le voyage.

Je n’ai pas pris d’autres photos, mais voici deux liens vers des sites de voyageurs que j’ai rencontré récemment.

Gilles, motard québécois sur la même route que moi, qui remonte d’Ushuaia (heu! Avec un peu plus de succès mécanique et sur une plus ample durée avec le double de kilométrage jusqu’ici).

http://www.americasonbike.spaces.live.com/

Laura et Wagner qui en sont à 9000 kilomètres à vélo depuis avoir quittés leur Costa Rica natal. Un site avec des photos exceptionnelles, qui me font même rêver, moi qui suis passé dans la plupart des endroits qu’ils ont traversés, c’est tout dire. En prime ils sont très gentils.

http://suramericaencleta.com

Les nerfs à vif.

2010-02-17T10:04:00.011-05:00

Les trois jours précédents mon départ de Rio Gallegos pour Ushuaia avaient été bien occupés. Par la recherche d'une solution pour mon moteur. J'ai cherché, suivi des fausses pistes, fait face à d'autres arnaques et finalement j'ai cru voir la lumière au bout du tunnel. J'ai trouvé le moyen d'expédier mon moteur à Bahia Blanca pour le faire refaire. Avantageux, car le prix de cette opération est seulement un tiers de la réparation proposée par Yamaha. Arrangement avec un garage moto local pour qu'il récupère le moulin et le remette dans le cadre. Prix fixé au départ, durée de l'opération prévue: quatre jours. Parti six jours à Ushuaia, je pensais que j'étais bon pour retrouver un véhicule en état de marche près pour la suite.

Bien non, évidement que non! On refuse de me dire où est mon berlingot. Demande de plus d'argent pour d'autre pièces apparemment nécessaires, pas de date, mais délai plus long requit.
Je me suis un peu énervé dirons nous.
Oui, d'accord, j'ai pété les plombs.
Je suis retourné trois fois dans la journée voir le bien honnête commerçant qui tenait ma moto en otage. À la troisième visite, léger déblocage. Comme par miracle toutes le pièces sont arrivées et à Bahia Blanca on a commencé à travailler sur mon moteur. Par contre, il ne sera prêt que dans environ 6 jours, soit près de trois semaines après qu'il m'est lâché vers El Calafate. Quelle guigne! J'aurais vraiment dû la brûler la semaine passée cette moto.
Rio Gallegos est trop chère et trop ennuyante. Je retourne vers El Calafate. En espérant que cette fois-ci la réparation sera complété à mon retour. Non, je n'y crois pas, mais là j'ai plus vraiment de choix, j'ai déposé une avance pour la réparation qu'il n'est pas question de me rendre.
Toutes les activités sont hors de prix dans le sud de l'Argentine, alors je marche dans les environs et prends quelques photos. Pas mal de chance avec la faune, notamment avec la chance de voir deux condors fendre avec majesté les cieux de leur vol paresseux.
Épuisant pour les nerfs cette attente ridicule, cet ennui de rester sur place dans le doute et surtout la possibilité que l'on me sorte encore d'autres excuses et mensonges entraînant d'autres délais et des frais surprises encore plus extravagants.

Il y a quelques semaines, sur la route 40 je passais par El Chalten. Je ne m'attardais pas car les nuages masquaient complétement le mont Fitz Roy. Avec une belle journée comme celle là on peut le voir de El Calafate. À droite le Fitz Roy, à gauche le mont Torre.

Le glacier Perito Moreno.
Cliquer sur la photo pour l'agrandir. Le point noir au milieu est un condor.

Renard gris.

La fameuse roche dite du Sombrero.

Un piaf a plastron.

Un ibis.

Un lièvre.

La Terre De Feu, sauvage comme décor.

2010-02-14T14:13:00.013-05:00

Par l’intermédiaire d’Éric j’ai rencontré Claire et Jean. Nous ne nous connaissions pas ni les uns ni les autres et en 12 minutes montre en main, nous décidions de louer une voiture et partir camper dans les espaces sauvages de la Terre de Feu. C’était risqué comme pari, les chances que nous ne nous entendions pas restant assez élevées. Finalement, encore un coup de chance, malgré que notre seul point commun fut notre francophonie nous nous entendîmes fort bien. Jean en plus d’avoir un bon sens de l’humour est un guitariste hors pair et les soirées autour du feu de camp furent des plus joyeuses. En plus il a été boy scout et peut allumer un feu avec du bois mouillé sous la pluie par 3 degrés avec 110 kilomètres heure de vent. Claire n’a pas encore 20 ans mais elle promet. Je fus, agréablement surpris par sa culture, son intelligence, sa vivacité d’esprit, sa maturité et son sens de l’aventure. En plus elle a le bon sens d’avoir des goûts musicaux et cinématographiques très proches des miens. Nous fîmes donc front contre les éléments. Pluie, vent et froid ne nous laissèrent pas tellement de répit. Les paysages sont magnifiques dans leur désolation. Ils sont appropriés à l’idée que l’on peut se faire du bout du monde. Les averses battent presque sans trêve cette terre acrimonieuse, les vestiges de forêts rompues par les vents démentiels qui soufflent ici sont témoins de la violence des éléments. Nous vîmes beaucoup plus de guanacos et de chevaux que d’être humains durant ces trois jours. Les estancias, ces propriétés immenses, jalonnent la pampa de loin en loin pour nous rappeler que l’homme avait dans sa folie de conquête aussi prit possession de ce territoire. Nous campions sur le bord de rivières bordées d’herbe verte, essayant de trouver l’abri de quelques rares bosquets où notre feu sécherait nos vêtements gorgés d’eau par les pluies intermittentes qui marquaient sans faillir nos randonnées pédestres. J’ai encore eu une des bonnes idées qui me caractérise. J’ai trouvé que ce serait une bonne idée d’aller se baigner dans une de ces rivières glacées. Pas de chance mes compagnons n’ont même pas été difficiles à convaincre. Je ne vous dirais pas que nous sommes restés dans la rivière pendant deux heures, mais finalement l’amplitude thermique entre l’air et l’eau est plutôt faible et ce ne fut pas trop difficile de se mettre à l’eau. C’est très vivifiant comme expérience, et grâce à Jean le feu de bois nous attendait à la sortie.

Oui, à bien y penser j’ai très bien fait de me rendre jusqu’à Ushuaia.

Les castors importés du Canada sont devenus une plaie tellement ils se sont bien acclimatés, leurs traces sur les arbres rongés sont incontournables.

Devinette. De quel côté souffle le vent?

J'ai bien fait d'y aller finalement.

2010-02-14T13:06:00.009-05:00

Aller à Ushuaia en bus de Rio Gallegos ne m’intéressait pas du tout. Je ne voyais pas comment cela représentait quelque intérêt que ce soit pour moi. J’avais déjà décidé que me rendre sur La Grande Île De La Terre De Feu bien qu’en étant si proche ne signifiait pas grand-chose. Le voyage à moto lui-même vers ce but que je me résignais à ne pas atteindre avait suffisamment de sens pour que je me dispense d’aller plus au sud. Puis, je ne sais pas comment cela m’est venu, j’ai eu une idée. Si j’allais à Ushuaia en auto-stop?

Aussitôt décidé aussitôt fait. Me rendre en quelque sorte par mes propres moyens vers la ville la plus australe du monde, cela semblait convenir.

J’avais le pouce un peu rouillé, des années que je n’avais pas voyagé de la sorte. J’ai même commencé à me demander si cette idée était si brillante que ça après tout.

Une heure quarante cinq minutes avant d’être pris par une famille très aimable qui me conduisit jusqu’à la frontière chilienne. Pour une fois que je passais une frontière à pied, quel dépaysement!

Puis je fus déposé à la fourche où la route vers la droite va vers Punta Arenas et à gauche vers Ushuaia. Je tendais le pouce vers le ciel gris et menaçant et la première voiture qui passait s’arrêtait aussitôt pour me prendre comme passager. Pas mal le stop au Chili. Martin est un jeune avocat d’Ushuaia, et il va me conduire à destination. Le seul problème est dans sa conduite. D’accord je ne suis plus habitué à être à la place du mort, mais à 160 sur les routes et un bon 120 sur le ripio, dérapages inclus, j’ai rarement eu aussi peur en voiture, surtout qu’il pleut et qu’il n’a pas d’essuie-glace. Ayant toujours souhaité mourir dans mon sommeil j’ai essayé de m’endormir mais les cahots de la piste m’en ont empêchés.

Finalement nous sommes arrivés sains et saufs. J’avais demandé à Martin s’il pouvait me conseiller une auberge de jeunesse en ville. Il m’a déposé à l’Antarctica, devant laquelle était stationné un side car Ural vu récemment. Trop cool ce hasard. Je retrouvais Mike et Alanna à Ushuaia. Le dortoir qu’on m’affectait était plein et tous les occupants s’y trouvaient à mon entrée. Parmi les six personnes présentes il y avait une autre britannique Abby, elle originaire du Pays de Galles. Après deux minutes de conversation je constatais qu'elle était de la même mouture que Mike et Alanna et je les présentais les uns aux autres. La soirée qui s’ensuivit n’engendra pas la mélancolie c’est le moins qu’on puisse en dire et les crabes qui furent sacrifiés pour cette occasion et additionnés de sauce provençale étaient excellents. Paix à leur âmes.

Grâce à mon ami Frank de Montréal je rendais visite à Éric qui vit sur un voilier à Ushuaia avec son épouse, Claude et leurs deux filles. La Vahiere est le plus gros voilier sur lequel j’ai mis les pieds, il fait des voyages nolisés vers l’Antarctique. J’ai eu la chance de le trouver entre deux traversées et me retrouvais avec une invitation à dormir à bord, que je ne refusais pas.

Le lendemain fut consacré à la marche à pied. Pour un gars supposément en voyage à moto, c’est fou ce que je marche moi!

Matinée tranquille dans les rues d’Ushuaia et l’après midi ascension du glacier Martial avec Abby. L’appellation de glacier est un peu pédante. Il s’agit plutôt d’une langue de neige sale. Cela reste cependant un incontournable pour tout visiteur de la ville la plus australe du monde. La vue sur la baie d’Ushuaia vaut largement l’effort. De plus nous n’étions pas venu totalement démunis. Équipés de sacs en plastique qui devinrent pour l’occasion des luges très efficaces, nous glissâmes une bonne partie du chemin de retour. Je n’aurais peut-être pas skié cet hiver, mais j’aurais glissé au moins. Ultime récompense il y a au pied du glacier un salon de thé. Le décor en semble un peu iconoclaste dans son kitsch aux accents roses, mais les parts de gâteaux que nous mangeâmes nous remontaient notre taux de glucide vers les sommets et nous apportaient au moins 3000 calories chacun.

À travers le détroit de Magellan.
La Volkswagen de Martin, elles souffrent les voitures sur ces routes de pierrailles.
Les dauphins de Commersons suivent les traversiers, leurs couleurs rappellent celles des orques.

Le Vaihere.

Le fameux panneau du bout du monde.

Tiens un Ural!

Vers le glacier Martial.
Derrière Abby, Ushuaia.

Pas encore mort.

2010-02-11T19:24:00.002-05:00

Merci à tous pour vos courriels de sympathie. Merci particulièrement à Denis et Karim, ils savent pourquoi. Je m'estime chanceux d'avoir leur amitié.

Non, je ne suis pas mort. J'étais loin de tout cette semaine, physiquement et mentalement.
Je vous raconterai tout ça bientôt, une idée de dernière minute mise en application aussi vite que pensée et pas une minute ni même l'occasion de regretter ce choix, des retrouvailles et des rencontres inattendues.
Comme quoi quand tout va mal, tout va bien des fois.

Nous n'irons pas à Ushuaia.

2010-02-04T19:49:00.009-05:00

Sur une musique et des paroles d’Hervé Vilard, pour faire plus triste.

Le décor (sonore au moins) est planté, alors je peux le dire. Ushuaia c’est fini. Non pas que j’y sois allé, mais plutôt que je n’irais pas avec ma moto. Par un étrange pressentiment je le savais depuis le début, mais je n’imaginais pas que ce serait une telle queue de poissonade que je me ferai servir par le destin.

Revenons donc en arrière où je vous avais laissé, vous qui avez la bonté de me suivre dans ce périple qui prend des proportions épiques (j’ai failli dire homériques, mais là même moi j’ai trouvé ça pompeux, c’est dire!).

Après avoir ouvert le moteur dès mon arrivée dans son atelier aux allures apocalyptiques, David m’a proposé de nous rencontrer le lendemain à 10 heures pour la suite du programme. Cela me convenait, j’avais besoin de décompresser un peu et de penser à autre chose car je ruminais déjà de sombres pensées défaitistes qui ne me mèneraient à rien. Il est donc de bon ton de signaler que le vin argentin fut fort apprécié par mon palais et qu’une chance que les trottoirs soient larges dans ce bout du monde, car je titubais légèrement en regagnant l’auberge où un lit douillet m’attendait dans un dortoir de douze.

Je m’éveillais d’un de mes habituels sommeils sans rêve à temps pour me rendre à l’atelier sur les coups de 10 heures. Le plaisantin qui m’avait fixé ce rendez vous n’étant toujours pas là à midi il ne me restait qu’une chose à faire : trouver un bus pour aller visiter le glacier Perito Moreno.

Ce fut facile, Perito Moreno dans le parc des glaciers est l’attraction vedette du coin. Ne pas confondre avec le Parc Perito Moreno, plus au nord, ni avec la ville de Perito Moreno encore au nord du second, ni avec Dario Moreno, mais les chances sont minces dans ce cas là étant donné que le rapport est quand même assez ténu.

Je débarquais à peine du bus que se stationnaient deux motos déjà vues récemment, pilotées par Raul et Juan. Je les surnommais mentalement Mitch-Mitch, les cinéphiles avertis comprendront pourquoi et me jouais la petite musique qui accompagne les apparitions de Bernard Blier dans ce film culte.

J’étais très content de les revoir tous les deux et nous eûmes tout l’après midi pour faire mieux connaissance. Effectivement dans notre patience commune nous attendirent cinq heures que du glacier se détache un de ces énormes morceaux de glace que l’on admire s’écrasant dans l’eau froide du lac Argentino chez soit quand on est abonné au Discovery Channel. Nous nous donnions rendez vous quelques jours plus tard à Punta Arenas pour la traversée vers Ushuaia, rendez vous que je vais irrémédiablement manquer.

Mon crâne et mon estomac ayant bien supporté les libations de la veille, je décidais une fois rentré à El Calafate de jeter mon dévolu sur un vin maison qui n’eut pas l’heur de me ravir autant que celui de la veille mais, par chance, dont les effets furent très similaires et me rendirent témoin d’une scène cocasse. Accoudé au bar un monsieur manifestement lui aussi un peu dans les vapes sirotait de la Quilmes l’air ennuyé. Mon intérêt fut éveillé quand une femme en tablier bleu sorti des cuisines et lui adressa quelques remontrances bien senties. Du moins c’est ce que je supposais à son ton, car son débit accéléré aux chuintements typiques de l’accent local fit que je ne comprenais pas un traître mot de son dithyrambe. Elle s’en est retournée aussitôt, libérée du poids manifeste de ce qu’elle avait sur le cœur. Je regardais mon buveur, ni curieux ni amusé, juste un peu soûl sans rien en penser. Voyant mon regard sur lui il a dit en souriant «une divinité» et est sorti. Il n’avait pas l’air ironique, ce qui m’a fait vraiment sourire. En effet la divinité en question possédait des mesures qui la comparaient plutôt au mont Olympe qu’à une divinité en particulier. Certainement pas l’idée que je me faisais d’une Aphrodite callipyge.

Le lendemain mon mécanicien était au poste. Je ne posais pas de question et je le regardais disséquer mon moteur comme un bon élève dissèque une grenouille sur une paillasse de salle de classe. Une des soupapes était coincée dans son logement. Dans ma méconnaissance abyssale des choses mécaniques je pressentais malgré tout que ce n’était pas trop bon comme prémisse. Quelques heures plus tard le moteur remonté autre constatation l’arbre à came ne tournait plus. Verdict de mon maître es-mécanique, arbre tordu. J’ai eu un gros doute là, si, quand même! Cette science absconse ne m’était malgré tout pas suffisamment hermétique pour que je ne remette cette assertion en doute. Je lui suggérais d’appeler un mécanicien qui connaissait quelque chose en moto. Il était d’accord. La nuit fut longue à remonter correctement mon moteur, et le mate a coulé à flot, la bouilloire constamment sur le feu.

Je retrouvais finalement ma moto marchant à peine mieux que la veille (certes elle hoquetait et éructait de manière pénible à l’ouie, mais les deux cylindres tournaient). Pour cette opération ridicule je déboursais 110 $, la plus belle arnaque dont je fus victime dans ce voyage. Dégoutté, fatigué et surtout démoralisé je payais sans broncher après quelques secondes à me demander si c’était une blague.

Je me rendais le lendemain jusqu'à Rio Gallegos, bourgade dont l’intérêt pour moi était la présence d’un concessionnaire Yamaha. Ce fut pénible. Démarrer le matin avait été une épreuve en soit. Mais alors faire la route fut encore plus dommageable pour mes nerfs. Tous les cinq kilomètres, des fois dix, le moteur s’arrêtait. Par chance après une dizaine de minutes de refroidissement il repartait. Ça rallonge pas mal le temps de route tout ça.

Mais je finis pas arriver. Verdict des experts de Yamaha : 1500 des beaux billets verts de l’Oncle Sam me remettraient sur mon droit chemin. Si le cylindre du côté de la soupape bloquée n’avait pas été abîmé, ce que de là ils ne pouvaient pas dire sans aller plus avant dans leur investigation. Je passais l’offre qui dépassait mon budget à ce point du voyage et abandonnais face à l’hydre dévorant mes soupapes.

Il me reste à savoir quoi faire. J’ai plusieurs alternatives.

Celle qui me tente le plus est détruire la moto, ou mieux en faire un autodafé. Il me faut un papier quelconque en revanche qui me certifie que le véhicule n’a pas été illégalement vendu que je puisse quitter l’Argentine tranquille.

Rapatrier la moto en l’état au Canada.

Trouver une combine quelconque pour la vendre telle qu’elle est actuellement. Les vautours sont sur mon cadavre encore fumant et j’ai plusieurs offres qui ne me paieraient même pas un sandwich au bœuf d’asado, sous le prétexte fallacieux que je ne peux pas légalement la vendre de toute façon.

Voilà donc le voyage tire à sa fin dans mon ultime thébaïde sur une pensée pour Harry Longbaugh et Leroy Parker. De la Bolivie à la Patagonie en passant par les déserts chiliens je me suis amusé à inventer un parcours romantique qui, il y a un peu plus d’un siècle, ne fut sans aucun doute pas la réalité de ces deux truands plus connus sous les noms de Sundance Kid et Butch Cassidy. Mais ils sont aussi un peu la cause de mon voyage sur ces routes, des souvenirs de lecture d’enfance quand on s’imagine le monde différemment, ni meilleur ni pire, juste avec un regard pas encore oxydé par la vie.

Dans les bonnes surprises, cet intermède malheureux m’a permis aujourd’hui de rencontrer Mike et Alanna. Deux britanniques qui font Alaska-Ushuaia en side car Ural. Ils sont drôles comme seuls les anglais peuvent l’être et tout simplement adorables. Ils sont presque au bout de leur voyage de noces. Ils m’ont définitivement remontés le moral en me rappelant (j’avais vu les affiches la veille) que Julio Iglesias serait en concert ici dans 4 jours. Je les invitais à se dépêcher d’aller à Ushuaia et revenir, nous irons ensemble.

Comme je le disais au début de ce blog, je suis en train de scinder le tour du monde que je rêve depuis des années. Cette partie «un» étant bouclée sur un semi échec (je reviendrais sûrement la dessus dans un message futur), une autre partie étant l’Australie en avion ultra léger, il me reste aussi en stock la partie Europe-Mongolie en Ural. Amusant donc d’avoir croisé la route de ces deux jeunes mariés, sur la monture que je convoite depuis des années.

Un autre signe ineffable que, s’il n’existe pas, je vais m’empresser de me susurrer pour en garder une trace labiale tangible et y croire. Aller pas longtemps, jusqu’à ce que je reviennes de Mongolie…mais me connaissant l’Ural serait capable de me lâcher aux portes du désert, en pleine Russie post poutinienne. Mais cette fois-ci je serais plus original, je le ferai sur une bande son signée Robert Jonhson.

Jamais pris au dépourvu comme tous les argentins, Raul et Juan ont tout ce qu'il faut pour préparer du mate n'importe où.

C'est là qu'il tombe le gros morceau. Regarder les images qui suivent très vite, ça fait comme si vous y étiez.

Mike et Alanna demain ils seront à Ushuaia.

L'Argentine, mais pas au bout des problèmes.

2010-02-02T21:56:00.003-05:00

Entre la frontière et San Carlos de Bariloche les paysages sont superbes. Un peu dommage que je n’ai vu que quelques éclaircies et pas mal d’intérieur de nuages. C’est un peu comme les bandes annonces de films au cinéma. Le vent a par contre encore forcit depuis le passage des douanes. Quand sur un lac tu vois des vagues de plus d’un mètre et de l’écume tu sais qu’il y a du vent.

Bariloche est une escale bien connue des voyageurs, c’est aussi une destination prisée des argentins. On y retrouve aussi une espèce que j’avais pensé en voie de disparition depuis l’Amérique Centrale, à savoir le touriste américain. Il est facilement reconnaissable, il ne fait absolument aucun effort ni le moindre tentative pour parler en espagnol, tout le monde parle anglais pour le satisfaire c’est bien connu. D’accord je généralise sans doute, mais c’est flagrant. Il y a ici beaucoup d’allemands, d’israéliens, de britanniques et ils tentent de communiquer en castillan.

Bariloche est un bizarre assemblage de styles architecturaux. Chalets suisses, brasseries allemandes, pubs anglais, horribles condos de béton… Tout y passe sans grande rigueur ni avec beaucoup de bonheur. J’y prenais un très cher plat de spaghettis et décidait de plutôt aller plus au sud.

Cela signifiait aussi m’attaquer à la route 40. Il y a sans doute des endroits qui suscitent des rêves, créent des mythes et s’approprient des identités propres. La ruta 40, est haut placé dans le Panthéon des routes qui font rêver les motards du monde entier, quelque part avec le Ladakh et la 66. Un aimant pour l’imaginaire auquel il est impossible de résister. De Bariloche la 40 c’est encore 2000 kilomètres d’Ushuaia dont la moitié de «ripio». Le ripio c’est de la roche concassée dont j’appréhendais un peu la rencontre. Juste avant la fin de l’asphalte je rencontrais Geronimo. Motard chilien en KTM 990. Il avait chuté un peu plus loin sur le ripio. Pas de mal, mais le beau orange de sa monture en avait prit pour son grade. Il faisait demi tour pour retourner sur le bitume. Pas de quoi me remonter le moral. Il n’était pas trop tard pour bifurquer vers la route 3 et son pavage noir luisant, rassurant comme un havre au milieu du désert.

Mais je devais au moins l’essayer cette route 40. L’asphalte cesse brutalement. Je m’arrêtais quelques secondes devant la démarcation, comme on hésite à rentrer dans l’eau froide un chaud jour d’été. Sans descendre de moto, je scrutais la surface irrégulière s’étalant devant moi tel un palimpseste dont je lirais les couches superposées comme des histoires de magie occulte. Mon analyse ne me révélait pas grand-chose. Je passais la première et fonçais vers le sud. L’idée est de rester dans les traces ouvertes par les voitures. Les roches sont poussées sur chaque côté des roues laissant une surface dure et bien tassée où on peut rouler facilement à moto. Bon ça c’est la théorie. Dans la pratique, il n’y a pas une sorte de ripio mais des tas. Parfois mélangé de sable, parfois des pierres à peine plus grosse que des graviers, tantôt des roches de la taille d’un poing, tantôt tant de traces qu’il est difficile de garder une trajectoire nette. Le pire étant le ripio fraîchement étalé. Pas de traces définies à suivre, on louvoie sur une base meuble dans un balancement dangereux et instable. Mais la chance était de mon côté, le vent était relativement faible et au moins je n’avais pas à lutter contre cet élément perturbateur.

Les kilomètres défilaient et je m’enfonçais une fois de plus vers un désert hostile et quasiment vierge. J’avais parfois une pensée pour mes anciens compagnons de route, ils auraient sans doute appréciés ces paysages et moi sans doute un peu leur présence rassurante. Mais je me laissais griser par cette solitude et cette immensité. En plus il y a un plus de circulation que sur les pistes bolivienne. Bon je ne vous parle pas de l’échangeur Turcot à 17 heures un soir de semaine, mais il y a des heures où je croisais 3 ou 4 voitures, elles s’annonçaient au loin dans un poudroiement malmené par le vent qui me laissait le temps de me serrer sur la droite, car en effet la meilleure trace est celle du milieu.

J’arrivais le second soir à Bajo Caracoles. Une station service au milieu de rien, 340 kilomètres avant la suivante. Il y a six maisons et deux hôtels, une halte obligée sur cette route perdue. J’avais croisé un motard italien quelques heures avant d’y arriver. Andrea (ben j’y peux rien si les italiens s’appellent tous Andrea, moi!) sur son Aprilia, m’avait dit que lors de son passage à Bajo Caracoles il n’y avait plus d’essence et que le ripio se dégradait sensiblement sur les 70 kilomètres suivants. Au point où j’en étais autant continuer.

Il y avait déjà deux DR 650 dans l’hôtel-station service-magasin général. Marcus et Mireille, des allemands partis pour un an faire les amériques. Bonne surprise le camion d’essence était passé. Je faisais le plein et découvrais que les chambres d’hôtels valaient ici 45 dollars la nuit. J’étais bien content ce soir là d’avoir ma tente en un sac de couchage chaud. Stuart est arrivé sur sa BMW 1200, pestant contre le poids de sa moto. C’est un américain jovial, et oui il essaye de parler en espagnol. Il voulait faire la route jusqu’à Perito Moreno, au nord avant la nuit alors il est reparti assez rapidement. Puis sont arrivés quatre polonais. Belles BM toutes neuves sauf pour l’un deux avec une Transalp bien abîmée. Il se trouve que le propriétaire de la Transalp était bien sympathique et il a choisi de rester avec nous pour le repas du soir. Ses compagnons de voyages ayant des facultés linguistiques plus réduites et pas manifestement envie de passer leur soirée avec un canadien et deux allemands ont disparus dans le centre ville, ce qui n’était pas facile dans un village de six maisons. Intéressant de voir la dynamique de leur groupe. Ils ont montés ce groupe sans se connaître par l’intermédiaire d’un forum internet ce qui n’est vraiment pas idéal quand on cherche des compagnons de voyage.

Au matin ma moto qui avait fait quelques difficultés pour démarrer la veille, a eut toutes les peines du monde à partir. Aussi difficile qu’à Creel. Yamaha recommande un ajustement de soupapes tous les 42000 kilomètres, c’est impossible que j’ai besoin de le faire trois fois en 27000 kilomètres. Il a dû me faire n’importe quoi le gars de Lima. Enfin bon, je suis parti plus avant vers le sud. La veille au soir en parlant avec Marcus et Mireille l’idée de faire un bout de route ensemble avait été soulevé, mais nous nous sommes aperçu que nos façons de conduire n’étaient pas forcément très compatibles. En effet, je les ai rattrapé sur le ripio et après quelques mots sur l’état de la route, laissé loin derrière. Puis j’ai croisé deux brésiliens en BMW 1200. Terrible m’ont-ils dit. Tous les deux étaient tombés, et semblaient plutôt épuisés de l’effort. «Muy malo el ripio, malo, malo». Le problème ce jour là est que le vent était plutôt fort. Plusieurs fois il a pris le contrôle de ma roue avant, pas moyen de garder la trace, et quand la roue mord dans les pierres, pas grand-chose à faire. Ça louvoie, ça plonge, et il n’y a le choix de suivre le mouvement. Avec pas mal beaucoup de chance je ne suis pas tombé une seule fois. J’ai doublé Ingo avec une Transalp rouge, et à la station service j’ai rencontré Juan et Raul, deux argentins aussi en route vers Ushuaia. Ils sont eux aussi très sympa, ils roulent en Transalp (décidement!) et en TDM 900. J’ai roulé avec eux 11 kilomètres, mais leur moyenne était aussi un peu basse alors je suis passé devant et j’ai pris mon rythme de croisière.

À un moment la route fait un coude prononcé et j’eus directement le vent dans le dos. J’ai alors su que le vent soufflait à 108 km/h. En effet, exactement à 108 au compteur j’eus l’impression qu’il n’y avait plus d’air. Drôle d’impression. Mon bras tendu n’était pas entraîné vers l’arrière, il n’y avait plus aucun bruit aérodynamique dans mon casque. Je m’amusais à accélérer à 120 et je sentais de nouveau la pression de l’air puis ralentissais à 100 et le vent poussait mon casque vers l’avant. J’avais l’impression que le paysage défilait et que moi j’étais arrêté en équilibre. Enfin jusqu’au virage suivant…

Tout allait bien, je pensais à ce problème de soupapes mais ne m’inquiétait pas trop et les kilomètres s’alignaient avec une régularité de métronome. Faire cette route redonnait un sens à la destination qui avait motivé ce voyage. Aller à Ushuaia valait la peine car j’étais sur la route 40 et j’avais eu le privilège de rejoindre quelques centaines d’autres motards qui avaient fait cette route avant moi.

Puis soudain mon moteur a commencé à hoqueter, puis une brève et intense explosion et le silence. Juste le bruit du vent dans la pampa. Mon air déconfit à faire rire quelques nandous et guanacos qui passaient par là. La moto après un bout de temps que je n’ai pas pensé à vraiment définir précisément est repartie. Sur un seul cylindre. À vitesse réduite, je gagnais El Calafate et comme nous étions dimanche ne trouvais qu’un vague hangar où sévissait un jeune gars prétendant être un mécanicien moto. Ce coup-ci je n'étais pas sorti d’affaire…

Chiloé.

2010-02-01T22:36:00.003-05:00

Dans une des nombreuses ruines de forts espagnols qui ceinturent l'ile, un crypte à la Indiana Jones.

Puerto Varas.

2010-02-01T22:31:00.003-05:00

Javier a préparé du saumon. Pour cinq ça devrait suffir, non?La plage lacustre de Puerto Varas est très populaire.

L'église en tôle, comme on en voit beaucoup par ici.

Santiago.

2010-02-01T22:18:00.005-05:00

«Il meurt lentement celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves. Ne te laisse pas mourir lentement! Ne te prive pas d’être heureux». Pablo Neruda.

Rouler au Chili c’est facile, mais comment un pays qui a produit un poète comme Pablo Neruda peut-il avoir nommer ses régions administratives avec des chiffres romains? À chaque fois que je change de région et vois cette horreur, région III, région IX, je frémis d’angoisse et m’imagine bel et bien dans le monde de paperasserie de Gilliam.

Je ne voulais pas aller à Santiago. Une autre grande ville pensais-je. Mais j’avais besoin de nouvelles garnitures de frein arrière. Celle que j’avais à vil prix acheté sur E-Bay se révélant de fort piètre qualité et s’usant très rapidement. J’aurais eu tort de ne pas y aller finalement. Avec un peu d’imagination, ce dont je ne suis pas excessivement pourvu, mais faisons «comme si» le temps de quelques secondes, on se serait cru dans Paris une journée d’août. La chaleur avait progressivement augmentée en allant vers l’intérieur des terres. La route depuis Valparaiso, lendemain de festival oblige, était joliment ornée sur ses bas côtés de dizaines d’auto stoppeurs rentrant chez eux.

La circulation urbaine était presque inexistante et je me faufilais sans peine jusqu'à la rue des marchands de choses en tout genre pour motos. Un bon kilomètre sur une rue où on ne trouve que des boutiques d’accessoires pour moto. Le paradis du motard en quelque sorte. Je ne trouvais pas de rétroviseur (celui perdu en mer n’avait toujours pas de remplaçant) mais repartais avec mes freins.

Direction le sud, j’arrivais deux jours plus tard chez Javier le frère de mon excellent ami Gustavo. Encore une fois : quel accueil!!!

Nourri, blanchi et dorloté, je me voyais bien rester là jusqu’à l’hiver prochain, moi.

Mais après une excursion sur l’île de Chiloé sous les averses intermittentes je partais vers l’Argentine, où il faisait sans doute encore plus froid, mais où il ne pleuvait pas.

Passage de frontière simple comme bonjour, enfin plutôt simple comme buenos dias.

La pluie arrêtée par les Andes cessait de l’autre côté des 42 kilomètres de no man’s land séparant Chili et Argentine. Je restais cependant dans les nuages et surtout dans le froid.

Mais étais débarrassé des péages, au détriment de l’état des routes je le reconnais. Le cœur léger j’attaquais le pays où se terrait au bout de la route la destination clef de ce voyage : Ushuaia. Pourtant, plus j’y pensais plus je me disais que je n’avais vraiment rien à y faire.

Sur la place d'armes des prêcheurs se partagent chaque coin pour des sermons enflammés.
Certains ont plus de moyens, ici un prêche en musique, assez rock 'n roll.

C'est vrai qu'en altitude la réception est meilleure.
Première ville où les tags sont un tel phénomène depuis le début de ce voyage.

Philippe Druillet ne renierait pas celui-ci je trouve.

Valparaiso.

2010-01-29T21:56:00.007-05:00

Il faut que je commence à faire un peu confiance à la vie et à ce qu’elle m’amène. Je crois que ce qui m’est arrivé à Valparaiso en est la meilleure preuve. Le temps est venu pour Andrea et moi de faire chemins à part. Son voyage se termine pour le moment, il doit retourner en Italie quelques mois pour raison professionnelle et va momentanément interrompre sa traversée du continent à Santiago.

Nous avions fait bonne route vers la capitale chilienne. Subtilement le vert s’installe dans le paysage. Une touffe d’herbe, puis deux. Un buisson par ci, un arbuste par là et mille kilomètres plus loin on voit enfin un arbre.

C’est donc dans un bar du centre de Valparaiso que nous nous avons pris un dernier capuccino. Notre accoutrement attire toujours l’attention et nous avons commencé à parler avec les trois jeunes femmes qui se trouvaient à côté de nous, accoudées au bar. Elles avaient la programmation des spectacles du festival culturel de Valparaiso qui promettait de ne pas manquer d’intérêt. Pas assez pour convaincre Andrea de rester, mais moi qui était déçu de voir cette ville dans le froid et sous une couche basse de nuages, j’allais en profiter. Je n’avais pas encore trouvé d’hôtel et je compris que pour cause de festival cela serait quasiment impossible. Je décidais de ne pas m’inquiéter, et je suivais Daniela, Macarena et Maria-Jose pour une pièce de théâtre. Un peu de culture dans ce voyage, ça ne va pas faire de mal. L’avion rouge, pièce satirique et absurde. Le côté absurde j’ai bien vu, le côté satirique moins j’avoue. En sortant du bar je jette un œil sur ma moto pour voir et juste derrière se stationne une BM 650 GS. J’ai laissé tombé mes 3 chiliennes pour faire la connaissance de Bjorn, un allemand. J’y ai vu un signe du ciel. Je venais de perdre mes deux compagnons de route et voilà qu’aussitôt je m’en trouvais un autre, la chance incroyable. Après deux minutes avec lui, je savais que ce n’était pas mon nouveau partenaire. Il était vraiment sympa, mais son stress commençait déjà à me gagner. Il paniquait pour sa moto, qu’allait-il arriver dans la rue de nuit en plus. J’ai culpabilisé un peu, moi qui laisse la mienne sans jamais l’attacher et cette fois-ci encore pire de nuit. Il fallait absolument qu’il trouve un hôtel tout de suite avec stationnement. Je lui ai souhaité bonne chance et j’ai rattrapé mes intellectuelles chiliennes.

Nous sommes ensuite aller à un concert en plein air et c’est ainsi qu’à trois heures du matin après une petite bière je me suis retrouvé seul avec ma moto sur un trottoir de Valparaiso, sans savoir où dormir. J’essayais en vain quelques hôtels, même des chers. Sans trop m’inquiéter je sautais en selle et me disait que je trouverais bien quelque chose vers Con Con. Avec un nom pareil c’est le genre d’endroit où il doit y avoir de chambres de libres. Au premier feu de circulation auquel je m’arrêtais un scooter piloté par une dame fort élégante ayant comme passager un monsieur apparemment un peu gris se plaçait à mon côté. La dame me demandait si j’aimais le Chili. Je ne sais trop pourquoi je répondais que oui, mais que j’aimerais mieux si j’avais un endroit où dormir.

Elle n’a pas réfléchi une seconde et m’a répondu : «Suis nous!».

Alors j’ai suivi. Oui l’espace d’une seconde je me suis dit que j’étais peu être en train d’être enlevé (de mon plein gré, faut le faire!) par des membres d’une phalange d’Al Qaeda active en Amérique du Sud pour être échangé contre quatre grammes d’uranium, je me voyais déjà en photo avec le New York Times du jour pour prouver que j’étais encore en vie. Mais j’ai vite chassé cette idée, pas mal certain que Ben Laden n’aurait pas approuvé une femme blonde sans voile pilotant un scooter dans les rues tortueuses qui mènent sur les hauteurs de Vina Del Mar.

Arrivé chez eux je faisais la connaissance de Daniela et Pepe. Oui, je sais ce que vous pensez. En fait je ne voyage pas et j’utilise photoshop pour me «copier-coller» sur des photos que je trouve sur internet et que là je suis à cours d’idée et que je vous invente la rencontre de deux personnes qui s’appellent Daniela le même jour. Mais non, je vous jure c’est vrai tout ça!

Donc Daniela (la deuxième du jour) possède une magnifique maison avec une vue superbe sur la baie. Cette rencontre vaut aussi son pesant d’or, car Daniela est une personne aussi fantasque qu’elle peut être sérieuse et nous avons bien rigolés tous les trois. Je suis même rester une nuit de plus à abuser de leur hospitalité et profiter de l’appartement privé au dernier étage de la maison qu’on me laissait occuper, sans compter que Pepe est un chef quand il s’agit d’accommoder les fruits de mer.

La pièce de théâtre, l'avion rouge.
Devant un completo. Hot dog avec choucroute, avocat, tomate et mayonnaise. Très nourrissant.
Daniela et Pepe.

On est aussi allé à la plage, aucun intérêt.

Soir de fête, et ils n'ont pas prévus de toilettes portables...

Vive les routes chiliennes.

2010-01-28T20:41:00.009-05:00

De San Pedro De Atacama nous plongeâmes vers le sud du pays. Enfin plonger est un bien grand mot, mais on a pas traîné en route. L’Atacama est la région le plus aride du monde. Ça parait. Pas un arbre, pas une touffe d’herbe. Par contre Madame Bachelet ne plaisante pas avec les infrastructures routières. Les routes sont neuves du plus bel asphalte que j’ai vu de ma futile existence. Mais je ne me suis pas tomber en pâmoison pour autant, surtout quand j'ai compris d'où elle tenait ses crédits. Il y a des péages tous les 20 kilomètres. Au bout d'une journée cela fait cher, et surtout c'est la galère. S'arrêter, retirer les gants, chercher si on a le compte exact, mais non bien sur, tendre un billet de mille ou deux milles pesos, recevoir son change en petites pièces bien énervantes, à ranger dans une poche, remettre les gants, retirer les gants car j'ai oublié de fermer mon col de veste, remettre les gants, démarrer. Ça lasse assez vite comme routine.

Le Chili à d’autres surprises en stock. En fait dès que l’on passe Calama vers le sud (où Andrea, échaudé, a acheté un bidon de 10 litres au cas ou!) on a l’impression d’être propulsé dans l’espace. Non, pas vers Mars, mais vers l’Europe. Je retrouve avec une certaine joie des inventions un peu oubliées dans les deux derniers pays traversés. Des panneaux indicateurs (très similaires aux modèles européens), des centres commerciaux, des boutiques diverses, des minijupes et des décolletés vertigineux et, nous le constaterons la nuit tombée, l’éclairage publique. Pas seulement dans les rues, mais aussi sur les routes. Un autre mode, un retour à la civilisation. Autre surprise, les prix sont aussi très civilisés. C'est-à-dire que tout est franchement cher, nourriture, hébergement, essence…

Un peu par hasard nous ne traversâmes pas le désert d’Atacama dans son entièreté, mais en diagonale vers la côte. L’arrivée au milieu de collines dégarnies, nous faisant paraître comme des fourmis (mais des fourmis à moto quand même!) au milieu de mottes de terre sur le bord du pacifique fut assez magique. Le soleil se couchait sur l’océan dans un éclatement de nuances orangées qu’on ne retrouve pas en montagne. La descente le long de la côte jusqu’à Taltal fut un enchantement. Le jour ici se bat pour perdurer un peu plus, sur l’altiplano en cinq minutes on passe du jour à la nuit. Ici c’est en deux heures que petit à petit la nuit prend son tour de garde. Andrea comme moi, pensions à Sebastian, il aurait aimé cette route.

Bonne surprise à Taltal où nous trouvions une charmante auberge. Le Residencial Paranal, est à ne pas manquer si vous êtes dans le coin. Jadil et Ana, les propriétaires ont un sens de l’humour assez remarquable et pour 12$ par personne vous serez loger dans une maison qui fut les bureaux des britanniques qui construirent le chemin de fer en 1821. C’est propre et l’eau chaude y est vraiment chaude, ça a du bon la civilisation.

Situation cocasse le lendemain soir alors que nous ne trouvons pas à nous loger ni à La Serena ni à Coquimbo. Nous avions tous les deux envie de briser la règle numéro un des voyageurs en Amérique du Sud, mais n’osions pas l’avouer. S’il y a un pays sur ce continent où il est possible de le faire c’est bien le Chili. Finalement à demis mots nous nous décidions à conduire de nuit. Il n’y a pas plus de risque ici qu’il y en aurait au Canada. Peut-être même moins, vu qu’il n’y a pas d’orignaux sur les routes. L’éclairage est excellent, les routes meilleures que n’importe où ailleurs et les gens savent conduire. Ils utilisent ce petit gadget que je n’avais pas vu en service depuis les États-Unis, vous savez la lumière orange clignotante qui indique que l’on veut tourner ou changer de voie, très commode! Et en plus ils utilisent l’avertisseur sonore quand c’est nécessaire. C’était une des choses énervantes en Bolivie. On l’entend sans cesse. Le klaxon veut notamment dire :

-Bonjour.

-Attention je passe au rouge (la lumière rouge étant seulement là à titre d’information pour les gens qui ont le temps de marquer un temps d’arrêt).

-Attention, je suis pris d’un coup de folie, je vais m’arrêter au rouge.

-Toi, le motard tes phares sont allumés.

-Je double.

-Double, moi je vais attendre.

-Tiens une fille pas mal sur le trottoir.

-Attention un chien traverse la rue.

-Je n’ai pas klaxonné depuis plus de 29 secondes, alors je klaxonne.

-Pour un bus ou taxi, je m’arrête monter des clients

-Pour un bus ou taxi, je quitte mon arrêt.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais couvre les principaux cas de figures de la vie de tous les jours remplie de cette cacophonie inutile.

Quel plaisir de rouler la nuit sur la côte. Avec l’air frais du niveau de la mer les moteurs retrouvaient leur pleine puissance. L’odeur de la mer nous grisait et sans sentir de fatigue (on c’est quand même arrêté pour un thé dans un station service, un autre truc pas possible dans les pays précédents), nous roulions allègres jusqu’à près de deux heures du matin, mettant un bon 910 kilomètres aux compteurs, un record en Amérique du sud.

Le jour suivant nous arrivions à Valparaiso là où nous routes se séparaient, là où je perdais mon autre compagnon de route.

High five avec la plus célèbre des mains de Mario Irarrazabal.

Un bon début au chili.

2010-01-26T19:07:00.009-05:00

Juste avant la panne d’essence nous étions passés par un campement minier sur le bord de la route. Ils n’avaient pas non plus d’essence, tous leurs engins fonctionnant au diesel. J’ai poussé jusqu’au poste de contrôle policier quelques kilomètres plus loin. Là non plus pas de chance. De retour sur les lieux de la panne je retrouvais Andrea congelé près de sa moto. Nous nous voyions mal planter nos tentes de nuit avec ce vent rageur. Mais le camp de mine était en contrebas, et nous nous laissâmes rouler sur quelques kilomètres, allumant à l’occasion les phares pour apercevoir la route aux endroits les plus sombres.

Le responsable du camp nous reçu avec beaucoup d’égards en homme habitué aux caprices de la nature dans cette région sauvage pour quelqu’un de non préparé. Nous fûmes loger dans un des baraquements pour mineurs et le responsable des logements nous cuisina même d’excellentes pâtes, parfaitement «al dente», pour la plus grande joie d’Andrea. Le ciel nocturne brillait de milliers de feux comme je n’en avais pas vu depuis longtemps. Spectacle que je ne contemplais que quelques minutes, le froid étant plutôt vif.

Au matin, nous avions fait nos calculs. Avec 4 litres Andrea devrait se rendre à Chui-Chui, si son moteur carburait plus normalement et les mineurs nous garantissaient que l’altitude baissait rapidement d’ici quelques kilomètres. Moi, je devais avoir assez dans mon réservoir pour me départir de 4 litres. Je laissais l’honneur à Andrea d’aspirer l’essence en siphonnant ma moto.

Laissant la mine derrière nous nous partîmes à peu près convaincus qu’aucun de nous ne se rendrait à destination, mais c’était rassurant d’être à deux dans cette immensité désertique. On apercevait régulièrement de la route les vestiges décatis d’anciennes villes minières, témoins silencieux peu à peu rongés par les vents du désert d’une richesse souterraine obsolète. Des villes fantômes oubliées de tous pour seules balises nous roulions en essayant de consommer le moins possible.

J’étais en avant quand sur la piste de terre je suis passé sur une plaque de béton de quelques mètres carrés. J’ignore sa fonction, mais je fus surpris par le fait qu’elle était plus élevée que le niveau moyen de la piste de presque 10 centimètres. Le choc fut rude. J’ai pensé que de nouveau ma roue avant était voilée car la moto semblait flotter sur des billes d’acier après ce saut inattendu. À peine trois kilomètres plus loin, quand mon moteur c’est arrêté par manque d’essence nous constatâmes qu’il n’en était rien. La partie arrière de la moto pendait assez lamentablement, retenue par le savant montage de la petite valise arrière inventé par Patrice.

Nous n’avions pas vu une voiture de la matinée et seulement 10 minutes après la panne il en passait justement une. Conduite en plus par un monsieur très sympathique. Chance!

Andrea parti avec nos deux bidons et moi je démontais ma moto pour constater l’ampleur des dégâts. Le cadre avait cassé net à 4 endroits. Six cassures depuis le départ donc, avec celles que j’avais fait ressouder à Quito.

Deux heures plus tard Andrea était de retour, il n’y avait pas d’essence à Chui-Chui, il avait dû aller jusqu’à Calama, pourquoi je ne fus même pas surpris je ne pourrais l’expliquer.

Par curiosité nous ne remplîmes pas tout de suite la KLR. Elle s’arrêtait réservoir sec trois kilomètres plus loin.

Dans Calama nous trouvâmes un soudeur. Seul, je ne serais jamais même rentré dans son atelier en plein air. C’était pas inspirant, et le soudeur non plus. Saoul ou stone, ou plus vraisemblablement les deux, Filemone ne paraissait pas des plus enthousiastes à la vue du travail à accomplir. Il fit néanmoins un superbe travail, et nous offrait même une bière bien fraîche chacun. Le tout pour dix dollars, je ne sais même pas s’il fait du bénéfice avec le nombre de cadavres de bouteilles qui jonchaient le sol et les bancs d’établi de son échoppe.

Nous pûmes nous remettre en route rapidement vers San Pedro De Atacama. Nous avions décidés de faire ce détour car c’est la troisième attraction touristique du pays. Ne demander pas, je ne sais pas quelles sont les deux premières!

Au passage on passait par la vallée de la Lune, qui comme son nom l’indique a servit aux américains à simuler leur passage sur notre satellite naturel en 1969 pour faire croire au monde qu’ils étaient les meilleurs.

San Pedro, 1932 habitants, 4321 touristes (heu! 4323 après notre arrivée) et 600 hôtels trop chers pour nous. Nous nous rabattions sur l’option camping. Après avoir éliminé un bel endroit couvert d’allemands en shorts colorés (à cause du prix pas des allemands!) nous finîmes dans le plus miteux de la ville, poussière gratuite et jeunes drifters écoutant de la musique jusqu’aux petites heures du matin inclus.

Village d’adobe qui à sans doute un certain charme (poussiéreux!), je ne m’extasiais pas sur l’endroit, mais la soupe de lentilles que j’ai mangé ce soir là valait le détour.

Les deux mineurs du dimanche dans leur baraque.

C´est bien de voyager avec un marin, il fait des supers nœuds.

Les toilettes donnent un bonne idée du camping.
La vallée de la Lune.

La frontière fantôme.

2010-01-25T22:28:00.009-05:00

Nous avions trois solutions pour quitter Uyuni vers le Chili. Rendu deux, nous avions finalement décidés de faire route directement vers l’ouest plutôt que vers le sud et l’Argentine.

Une partie du salar pour rejoindre la route du nord. La route du nord depuis Uyuni. La route du sud.

Le salar on l’avait fait, et même si cela aurait été bien d’avoir de photos des motos dans le sel, nous avions bien envie de voir la Laguna Colorada, envie qui nous dictait plutôt la route du sud. Celle-ci était parait-il difficile et il y à un col à 4882 mètres avant de passer au Chili. Nous nous sentions près pour une bonne journée. Ce n’était pas le cas de la KLR. Nous savions déjà que son carburateur ne supportait pas bien l’altitude, nous en avions eu un aperçu en montant vers le début de la route de la mort. La perte de puissance du moteur est assez drastique. Andrea a réussi à maintenir une vitesse de pointe de 60 à l’heure. Qui bientôt est devenue, 40, puis 30, puis 20. Puis il a dû courir en poussant dans les montées. Finalement, cela devenait impossible de continuer dans ces conditions. On a essayé le coup du remorquage. Mon moteur, si je sens une perte de puissance sensible, fonctionne encore très bien, je pense grâce au kit Dyno Jet. Mais il était difficile pour Andrea de garder le cap dans le sable, et nous n’avons pas persévérés longtemps dans cette pratique.

Il a décidé de faire du stop. C’est une camionnette délabrée chargée de toute une famille qui c’est finalement arrêté. Son conducteur devait remettre de l’eau dans le radiateur tous les 10 kilomètres, aussi une fois on a eu un arrêt essence, directement du bidon. À chaque fois, il fallait en plus pousser le pick-up pour le redémarrer par faute de batterie. À 4000 mètres, cela essouffle assez vite. Nous avons été déposés à Vila Alota. Brève embrouille quand le chauffeur trouve que l’argent que lui donne Andrea ne couvre pas l’usure subit par son vaillant véhicule lors du transport du KLR. Moi, j’interviens et je demande de l’argent pour mon aide à pousser son épave à chacun des démarrages. Le ton monte un peu, mais finalement, conciliant, je ne lui prends pas d’argent.

Andrea fini par bien vouloir entendre mon idée que nous devrions essayer de nettoyer le filtre à air. Je comprends sa réticence d’un côté. Mon idée de régler la vis de richesse de son carburateur avait été un fiasco total. C’est donc au restaurant du village que nous ouvrons la boite à air. Et derrière le tas de sable que nous vîmes à l’intérieur on pouvait apercevoir le filtre. Après un nettoyage sous l’eau marchante (elle n’était pas vraiment courante, les effets de l’altitude, sans doute!) le 650 respirait enfin un peu mieux. Malgré tout nous décidions d’altérer notre route tant que nous pouvions encore rejoindre la route du nord et son col à seulement 4200 mètres.

Au moins nous avons évités la piste la plus difficile, et comparé aux jours précédents ce fut une partie de plaisir. Il n’y avait que la poussière qui nous gâchait un peu le plaisir. Elle s’infiltre partout, et surtout entre les dents. Les passages les plus sablonneux étaient un peu plus difficiles qu’à l’usage pour moi car je transportais les bagages de mon compagnon de voyage pour soulager son destrier un peu boiteux. Mais nous roulions dans des paysages fantastiques et surréels. Sur ces pistes de sable ne semblant nous mener nulle part, nous nous sentions écrasés. D’infimes fourmis sous les douces formes des pics andins qui culminaient plusieurs milliers de mètres de chaque côté des plateaux que nous parcourions vers une utopique issue. Sous une lumière cruellement aveuglante, et des vents violents, le ciel d’un bleu profond nous écrasait comme un couvercle de fonte.

Nous avons commencés en fin d’après midi une lente descente vers le Chili. La frontière d’Ollagüe est la plus déroutante du voyage. C’est un cimetière de train et un village aux allures fantômes qui sert de passage entre les deux pays. En plus le bureau des douanes était ouvert, mais il n’y avait personne. C’est Andrea qui a réussi à localiser le fonctionnaire de service. Il était chez lui, il ne pouvait pas se déplacer, c’était l’heure des informations. Nous dûmes lui déposer les papiers à son domicile.

Choc du côté chilien. Les gens les plus sympathiques jamais croisés sur une frontière. En civil, aimables, sans sous entendus quant aux frais que nous pourrions avoir à payer discrètement. Le Chili s’annonçait comme un changement radical. En mieux plutôt.

Seul petit problème potentiel, il n’y avait pas d’essence ici. Avec le détour que nous avions fait par la route sud et les efforts erratiques du moteur du Kawasaki qui avait consommé plus qu’à l’ordinaire, nous aurions du mal à nous rendre jusqu'à Chui-Chui qui à parait il de l’essence de contrebande.

Pour nous donner raison, alors qu’il ne nous restait que quelques minutes de jour et que la température n’était déjà plus que de trois degrés et le vent glacial, le moteur d’Andrea c’est arrêté. Panne sèche à 80 kilomètres de la ville la plus proche. Cela nous promettait une nuit intéressante.

Champ de mines??? C'est bon on va rester au milieu du chemin.

Essai de remorquage dans le désert.

La rue principale de Vila Alota. Tranquille comme petite ville.
Ça va aller, fais pas la tête.

Plus d'essence et le nuit tombe.

Du sel, et du gros.

2010-01-25T21:32:00.007-05:00

On ne pouvait pas avoir réussi à se rendre à Uyuni et pas le voir ce fichu salar.

Notre handicapé du jour, avait fini par avoir sa radio de l’épaule. Le jour de son arrivée le radiologue était déjà parti pour la journée, mais il commençait tôt. Le matin quand nous sommes passé avec Andrea, il avait déjà ses résultats. Il devait se rendre à La Paz pour voir un traumatologue, et l’hôpital suggérait que le meilleur moyen c’était en bus. Donc on a imaginé qu’il ferait aussi bien de visiter le salar avec nous. Pas question de le faire avec les motos et les tours organisés sont bien trop chers. On a donc organisé le notre en négociant le coup avec un chauffeur de taxi. 25 dollars au lieu de 300, pas mal, puis pour voir du sel étalé en couche de un mètre d’épais on peu s’improviser nos propres commentaires pour touristes.

On a bien rigolés et on est rentré à temps pour mettre Sebastian dans le bus de 20 heures. Il y en a que cela va faire rire, mais tous les trois, nous n’étions pas vraiment loin d’avoir la larme à l’œil. Nous venions de vivre les deux jours les plus éprouvants moralement de nos voyages respectifs.

Le charmant hôpital d'Uyuni.

Le beau plâtre que Sebastian a eu la gentillesse de nous faire photographier à La Paz.

Pas pour Tobrouk, mais il avait de l'allure notre taxi.

Les hauts plateaux.

2010-01-22T07:23:00.009-05:00

Y a un nouvel Omo?

De La Paz nous avions décidés de nous approcher le plus près de Uyuni possible. Nous savions que l’asphalte se terminait bientôt, et que la cadence serait plus basse. La Bolivie possède 2500 kilomètres de routes bitumées sur les 49 000 que compte le pays.

Après avoir récupérer les motos au garage et essayer de trouver un nouveau casque pour Sebastian, nous partions vers le sud.

Notre intention était de camper. Ça n’a pas marché. Les mauvaises conditions de pistes, la pluie qui s’annonçait, une tempête de sable qui s’approchait de nous, tout c’est ligué pour que nous y renoncions. Nous nous arrêtâmes dans le village de Santiago De Huari. La capitale de la bière locale, qui est en fait un village assez petit. Surprise toutes les auberges étaient pleines. Il y avait en ville deux mariages. Chacun notre tour nous avons essayer de trouver un endroit pour la nuit. Finalement j’ai parlementer avec une petite madame, propriétaire d’une boutique qui vend de tout sauf ce qu’on à besoin. Elle nous avait bien une pièce dans le jardin avec des lits, mais pas de draps. Affaire conclue, pour 2$ chacun on déballait nos sacs de couchage.

Sebastian qui n’est jamais à cours d’idée pour occuper le temps a proposé que nous allions faire du «wedding crashing». Sport rendu populaire par un film hollywoodien et qui consiste à s’inviter à un mariage. Sebastian avait un plan simple : on était des amis de Paolo lui-même ami du marié. Je me demande où il va chercher des trucs pareils.

Ça a vraiment bien marché, bien que les gens ont toutO de suite vu que nous ne venions pas du coin et que les blousons de motos ne font en général pas partie de la panoplie du parfait petit invité à un mariage.

Moi qui ne suis vraiment pas un adepte de ce genre de réception, j’avoue que nous nous sommes bien amusés, et avons rencontrés des gens fort sympathiques.

C’est de bonne humeur que nous prenions la route le lendemain, insouciants et ignorants du fait que c’est à l’hôpital que l’un d’entre nous dormirait ce soir là.

Après l’accident narré plus bas dans ce blog, nous avons discuté nos options pour prendre soin de la moto de Sebastian. Andrea était pour attendre le passage d’un camion et lui monnayer un transport jusqu’à Uyuni. Moi je n’y croyais pas trop, vu que depuis le temps que j’attendais à cet endroit il était passé une voiture (qui avait manquer de m’écraser alors qu’au milieu de la route j’agitais les bras en signe de détresse, il avait foncé ce brave conducteur, me prenant sans doute pour un lama errant dans la pampa) et cinq minutes après l’arrivée de l’ambulance, un autobus. Après quelques heures d’attente infructueuses nous essayons mon plan. Nous avons camouflés la moto derrière une dune, sous des buissons que l’effort d’arracher avait été assez pénible du fait des 4000 mètres d’altitude et rouler jusqu’au prochain village.

Pas de chance non plus, personne dans ce trou pour nous louer ses services et sa camionnette. Par dépit nous avons décidés de manger dans le resto devant lequel nous étions arrêtés. Finalement le propriétaire se proposait pour la modique somme de 250$ américains de nous amener la moto le lendemain à Uyuni. Somme que nous ramenions à 100$ après quelques négociations assez vives.

Il nous restait à aller récupérer l’engin dans le désert ce qui ne nous enchantait ni l’un ni l’autre. Refaire le chemin en sens inverse sur une piste difficile à deux puis encore une fois avec l’autre moto ne nous paraissait vraiment pas une partie de plaisir. Nous nous mettions d’accord pour faire du stop jusqu’à l’endroit de l’accident et revenir à deux sur la moto. Compromis pas vraiment intelligent quand on y pense, mais qui nous satisfaisait tous les deux.

C’est dans la benne d’un camion rempli de pierre qui n’a pas dépassé le 25 à l’heure que nous retournions sur les lieux du drame (le mot parait fort mais pour nous, face à cette adversité au milieu du désert, à la souffrance de notre ami, c’était un drame).

Il était 17 heures passées quand nous nous mîmes en route pour couvrir les longs kilomètres qui nous séparaient d’Uyuni. Nous n’avons pas traîner en route et la piste c’est sensiblement améliorée. À mi chemin, alors que je roulais en tête, je fus surpris par un virage en S qui descendait dans le lit asséché d’une rivière bordé de sable mou. Je ne sais pas trop par quel miracle je ne tombais pas et sortais de ce piège sur mes deux roues. Je m’arrêtais quelques centaines de mètres plus loin, certain qu’Andrea, qui est bien meilleur pilote que moi, était passé sans encombres mais préférant en être sûr quand même. Je ne le vis point. Après quelques minutes d’attente je faisais demi-tour.

Je le retrouvais sur le bord de la piste, attendant que je m’aperçoive de sa son absence dans mon rétroviseur. Raison de sa pause : chaîne cassée. Un beau sac de nœud autour de l’axe de roue qui promettait d’être difficile à dénouer. Andrea pensait que ce serait impossible et à ce moment passait un pick-up. Il s’arrêtait aux signes de mon compagnon de voyage. Une fois l’affaire expliquée il attendit gentiment que nous allions nous occuper de la moto et une fois que nous eûmes le dos tourné est parti sans se retourner. Sympas les gens du coin, ou alors c’est moi qui leur fait peur. Ma moto est encore une fois tombée toute seule, poussée par le souffle d’un camion qui pssait en sens inverse. Cette fois ci, le boîtier de la caméra a cassé(désolé Didier!).

Andrea a eut deux chances ce jour là. J’ai un maillon rapide de rechange au cas où, et les chaînes de nos deux motos sont de même taille, des 520.

En 45 minutes nous avions démontés la roue, redressés tant bien que mal la chaîne bien tordue et remontés le tout. Par contre nous doutions d’arriver avant la nuit.

Nous avions raison!

La piste pour arranger le tout, c’est de nouveau fortement dégradée. De la tôle ondulée encore pire que le matin que la lumière des phares faisait paraître encore plus impressionnante. Des bancs de sable mou que nous ne voyions qu’au dernier moment, et surtout aucun endroit où nous arrêter. Juste le grondement de nos moteurs se répercutant dans le vide de l’altiplano bolivien.

À 20 heures, couverts de poussière, les muscles endoloris nous entrions à l’hôpital d’Uyuni pour prendre des nouvelles de notre ami. Il était groggy par les anti-douleurs, mais au moins ne semblait pas trop souffrir. Nous n’étions pas plus avancé sur son état, le radiologue n’était pas de service avant le lendemain matin.

À 21 Heures, Andrea et moi essayions de trouver un hôtel dans cette ville peu accueillante qu’est Uyuni. Battue par les vents du désert, noyée sous le sable, des papiers et déchets voletant dans la nuit fraîche tout y est pourtant cher, don de l’attraction locale, le plus grand salar du monde.

Cette journée fut la plus dure du voyage. Sans doute car les conditions de conduite étaient difficiles, mais surtout émotionnellement. Andrea ne connaît Sebastian que depuis trois jours, mais il est aussi secoué que moi. Nous avions hâte au lendemain.

Oruro, brève escale.

Domage, la photo ne rende pas l'odeur fétide du lieu.
Pique-nique dans le jardin.

On a réussi son «crashing» quand on est en photo avec les mariés.

Bien caché quand même, la moto.

Beau village pour chercher un dépannage.Sur notre camion de pierres.

On s'écrase à Uyuni, l'hôtel le plus cher depuis les États-Unis.

La route de la mort.

2010-01-20T19:09:00.007-05:00

Le texte qui suit á été écrit avant l´accident de Sebastian décrit plus bas. Il est á La Paz, oú on lui a posé un platre. Il va bien, son moral semble au beau fixe pour le moment. Merci á tout ceux qui ont envoyés des messages de rétablissement, je transmettrai.

Sur les barges qui relient les deux berges du Lac Titicaca nous avons un peu mieux fait la connaissance d’Andrea. Nous avions déjà constaté que son style de conduite se mêlait bien avec les nôtres. Nous avions à tour de rôle mené le convoi et aucun de nous n’a dû se sentir trop ralenti par le rythme des autres. De plus il n’hésite pas à utiliser les trottoirs quand le besoin s’en fait sentir et avec sa moto plus agile il remonte encore mieux les files de voitures que nous. Il est du genre tranquille et nous nous sommes tous tout de suite bien entendu. On a même réussi à le convaincre de rester avec nous dans les environs de La Paz le lendemain, lui qui voulait partir vers Potosi. En effet moi je ne voulais absolument pas rater la ‘route de la mort’.
La route de la mort, c’est très surfait finalement. La preuve : je suis encore en vie!
C’est plutôt mal parti notre expédition aux confins extrêmes de la circulation en montagne. Il pleuvait dru sur La Paz ce matin là. Brouillard, enfin on était dans les nuages mais vu de l’intérieur cela ressemble à s’y méprendre à du brouillard, froid et route glissante ne nous promettaient pas une partie de plaisir sur la vieille route. Tous les membres de l’expédition n’étaient pas super partant pour la route de la mort sous la pluie.
On s’est engagé prudemment sur les premiers mètres de pierrailles glissantes. Sebastian n’a jamais fait de hors route, et était un peu nerveux. Andrea proposait d’ouvrir la route, je fermais la marche, notre novice était ainsi bien encadré. Sebastian est je pense ce qu’on peut appeler un naturel, il s’est rapidement mis en confiance et a pris son rythme. Du coup Andrea et moi on a tacitement pris une allure un peu plus soutenue, confiant que notre ami ne se mettrait pas en difficulté, et de plus nous l’attendions périodiquement.
Dire qu’on s’est éclaté serait encore peut-être en dessous de la vérité. À chaque arrêt je sais que le sourire d’Andrea était l’exact reflet du mien. Le temps c’est amélioré avec la descente vers Coroico, de pluie nous sommes passés à la poussière. Mais quel paysage, frôler le vide, surplomber ces précipices, passer sous les cascades qui occasionnellement tombent directement sur la route est un plaisir sans nom. Enfin libérée du poids des bagages ma moto répondait parfaitement à mes sollicitations et nous volions littéralement sur les pierres et les bosses de la piste. La route de la mort, est pour le moment le point fort de ce voyage. C’était du plaisir pur et la joie de retrouver des sensations de moto que je n’avais pas eu depuis longtemps. Marcher sur un volcan en éruption, était aussi un moment exceptionnel, mais c’était de la marche à pied, là c’était un plaisir de motard, totalement différent.
De retour à La Paz, nous allions tous les trois dans un garage moto (il y avait longtemps!). Les roulements de roues du KLR étant à changer, la V-Strom ayant perdue la moitié de boulons reliant les deux parties du cadre, et la Ténéré ayant besoin d’un rayon neuf et d’un redressage de roue avant. Nous en profitions pour faire les vidanges. L’incompétence des mécaniciens du coin étant digne d’annales. Nous finîmes par travailler nous même sur les motos, et surveiller de près les travaux. J’ai fait changer mes pneus, et ils ont trouvés le moyen de mettre l’arrière à l’envers. Je l’ai vu juste à temps.
Au moment de remplir mon réservoir d’huile, surprise, ils n’ont pas d’huile. Demain matin le magasin sera ouvert et ils iront en acheter. Il vaut mieux en rire je crois, nous partirons le lendemain un peu plus tard que prévu, pas si grave que ça après tout.

Devant les douanes boliviennes.

Acceuil exceptionnel chez Paloma, Miguel, et leurs filles (Agatha faisait dodo):

La route de la mort.

En bas de la route de la mort, un petit restaurant sur le bord de la route.

Mes potes ne voulaient pas l´essayer, j aurais bien mangé une poutine moi.

Un moment de fantasme pour Andrea et moi.

Les barges qui traversent de Copacabana. Moteur faiblard et fuites d´eau garantis

Un peu dans le désordre, la route de la mort, suite.

Drame á 4000 métres.

2010-01-18T11:53:00.004-05:00

Je dois ici rompre l’ordre chronologique des mes messages, pour une raison des plus tristes. J’ai préparé mon texte sur la journée passée à La Paz. La plus belle journée de moto de tout le voyage. Hélas cela attendra.

Hier matin nous étions à mi-chemin entre Ururo et Uyuni en Bolivie. La piste est difficile. Beaucoup de sable, de la «tôle ondulée» ou «planche à laver» suivant le pays francophone où l’on se trouve, et quelques belles portions roulantes bien compactées.

Certaines belles lignes droites nous permettaient de rouler à 90 ou 100, parfait pour diminuer les vibrations des ondulations de la piste, il faut juste se méfier des lamas ou vigognes qui traversent la piste, car sur le sol sablonneux hors de question de freiner. Sebastian en est à sa deuxième journée de hors-route, il suivait sans mal notre rythme, il apprend vite et est plutôt doué pour la moto. Après une pause pipi-photo, il a décidé de prendre la tête du peloton. Au bout de quelques kilomètres, les conditions de pistes se sont sérieusement dégradées. J’ai ralenti l’allure, le sable devenant assez profond par endroit et bien piègeux. Andrea qui me suivait quelques centaines de mètres en arrière pour ne pas manger trop de poussière a fait de même. Par contre les volutes de sable soulevés par le passage de la V-Strom se faisaient de plus en plus distant.

Pour finalement disparaître. Pour une mauvaise raison.

Quand j’ai rattrapé Sebastian il gisait sans bouger à un mètre de sa moto couchée sur un talus sablonneux.

Il était conscient, mais souffrait de la hanche et de l’épaule gauche, sa tête avait heurtée le sol violement. Nous étions au milieu du désert, à 170 kilomètres de la ville de moindre importance. Je restais avec le blessé pendant qu’Andrea faisait demi tour pour essayer de trouver du secours. Il revenait une heure plus tard avec une ambulance. Il avait réussi à localiser un dispensaire de montagne, comme il y en a éparpillé dans les Andes pour les bergers qui vivent isolés dans les environs.

Il fut conduit à Uyuni, pendant que nous restions en arrière pour trouver une solution pour sa moto. Andrea et moi ignorions que notre journée serait encore très longue.

Un moment de détente avant le drame.

Bel endroit pour un accident, mais trés tranquille par contre.

Le Lac. Avec un grand L.

2010-01-16T09:04:00.003-05:00

La route qui mène de Cusco à Puno n’est pas toujours en très bon état. Sans doute même qu’il c’est empiré avec les pluies diluviennes des derniers jours. Au bout du 978^ème, il y a un nid de poule de que je ne suis pas parvenu à éviter. Un rayon de la roue avant est cassé et la roue a pris du voile. C’est surtout embêtant à basse vitesse où le flou dans la direction est assez pénible, principalement que je remonte les files de voitures. Le point fort de la route étant le passage d’un col à 4332 mètres. Le Pérou est le pays qui a le moins de panneaux indicateurs. Et aussi l’endroit où on nous sert le plus le fameux ‘toujours tout droit’. Perdu dans un petit village pour la quatrième fois on nous diait tout droit sans que nous ne paraissions plus près de la sortie. Sebastian a eu un coup de génie. Quand on lui répondit une nouvelle fois tout droit, il a demandé tout droit jusqu’à se qu’on tourne à quel endroit? Réponse : quatrième rue à droite.

Nous sommes arrivés à Puno juste à temps pour attraper un tour guidé vers les îles flottantes qui ont fait la renommée du lac Titicaca.

Les Uros ont une culture assez intéressante. Leur mode de vie est assez particulier il faut le reconnaître. Le fait qu’ils aient leur résidence permanente sur des îles artificielles faites d’un genre de roseau est en soit plutôt unique. Chaque île à une durée de vie de 12 ans maximum. Deux fois par mois, il faut refaire le sol avec de nouvelles coupes fraîches.

Marcher sur cette surface spongieuse est assez déroutant quand on se dit que les gens vivent dessus à plein temps. Une famille par île, répartie sur une quarantaine d’îles, occupe une petite baie abritée des vagues du lac. Ce sont des gens très affables et accueillants, qui bien sûr vivent du tourisme, mais dont on sent la nature pacifique.

Pour nous rendre en Bolivie nous avions deux choix. La Panaméricaine, ou bien passer par Copacabana. Nous étions d’accord pour le second de ces choix, plus pittoresque.

À la sortie de Puno nous avons rencontré Andrea. Motard Italien sur sa KLR 650. On a décidé de se rendre ensemble à La Paz. Le passage des douanes fut assez facile. Trois coups de tampon de chaque bord de la frontière. Au passage, les trois policiers de l’enregistrement des permis de conduire ont tentés de nous soustraire quelques Bolivianos. Ils ont d’abord dit à Sebastian qu’il nous fallait payer pour le service offert, il a commencé à renâcler et est sorti sans que je n’ai saisi le fin mot de l’histoire. À mon tour ils ont changé de technique et m’ont dit que je devais payer une ‘contribution volontaire’. J’ai répondu que si c’était volontaire je choisissais une contribution de zéro. Ça ne leur a pas forcément fait plaisir j’ai l’impression. En retrouvant Andrea et Sebastian à l’extérieur je leur demandais quelle était leur contribution. Un total de zéro. Pas une bonne journée pour la police bolivienne.

La route choisie est incroyable. Le lac Titicaca est d’une beauté incroyable, les nuages des orages alentours se réfléchissant dans l’eau calme, les sommets enneigés contrastants avec les collines et plateaux que nous parcourions. L’immensité du lac en elle-même est assez saisissante, quand on pense qu’il se trouve aussi haut au dessus du niveau de la mer. Un spectacle à couper le souffle, à moins que ce ne soit le fait d’être à une altitude de 3800 mètres qui ne nous coupe la respiration.

La cité perdue.

2010-01-14T07:52:00.007-05:00

C’était un rêve de gamin. On avait aux alentours de 10 ans, avec mon frère et mes deux cousines. On formait un club très soudé. Et puis on s’est totalement perdu de vue. Grâce à internet l’an passé, ma cousine Emmanuelle a retrouvé ma trace et elle m’a rappelée un souvenir de cette époque. On découpait dans des catalogues divers les photos de l’équipement qu’il nous faudrait pour partir en expédition vers Machu Picchu. M’y retrouver tant d’années après (mais on ne va pas les compter non plus) est un moment assez magique de ce voyage. D’accord il a fallut se lever à deux heures du matin parce qu’on a, sur les conseils de Paolo pris le moyen le moins cher de s'y rendre, qui inclus un taxi, deux bus, un train et de la marche à pied (et la même chose pour le retour!). D’accord il a plu toute la journée. D’accord vous allez me dire que ce n’est qu’un tas de pierres moussues.

Mais bon, même si le site n’avait aucun intérêt, poser le pied dans un lieu aussi symbolique, aussi lié à des espoirs, des idées qu’on se fait de la vie qu’on mènera une fois adulte, ça ne peut qu’être un moment hors du temps. Finalement peut m’importe que la pluie est bouchée la vue du site la grande majeure partie de la journée. J’ai passé des heures que je n’oublierais jamais sur cette montagne. Il était assez facile de trouver de endroits tranquilles, où perdu dans la brume je n’avais pas ressenti une telle sérénité depuis bien longtemps. J’ai tenté de réfléchir à ce voyage, ce que je lui demandais. En vain. Les instants qui s’écoulaient, comme la pluie sur les pierres taillées, se suffisaient à eux-mêmes. Ils n’avaient pas besoin de justification, de raison d’être, de but. Ils étaient, un point c’est tout et pour une fois j’avais conscience de cet état de fait.

Je ne vois pas quoi vous dire de plus sur ce site que vous ne trouverez dans Wikipedia. Son importance à mes yeux dépasse sans doute des faits historiques captivants que j’occultais la plupart du temps pour mes rêveries intérieures.

Malgré tout, constante de l’histoire humaine, comment ne pas être impressionné en voyant que quelques personnes de pouvoir ont réussi à contraindre une majorité pour réaliser une œuvre aussi titanesque. En voir des photos ne donne pas la pleine mesure du travail démesuré qui a été accompli pour réaliser cette ville sacrée.

Au moment où nous montions dans le train pour Ollantaytambo, il a cessé de pleuvoir.

Feuilles de coca en infusion.

Le poncho est à la mode cette année.

Encore de l'eau, le ciel nous en veut.

2010-01-13T21:25:00.009-05:00

D’Abancay, on avait préparé un plan d’action. Se rendre à Santa Teresa, le plus proche de Machu Picchu possible. Au niveau réalisation, c’est mal parti dès le départ. Nous avions mis notre linge dans un lavanderia du quartier. En théorie ce serait prêt pour 10H00, a midi 20 on a craqué et on est parti avec notre linge pas encore séché. Ça allait être serré. On avait 6 heures de route à faire dont la moitié sur de la piste de terre. Au premier virage à la sortie d’Abancay, Sebastian qui roulait en avant est parti en vrille. Beau dérapage, contre braquage, dérapage opposé, chute.

Ça ne s’est pas passé comme dans les films, au ralenti. Non! En deux dixièmes de seconde je le voyais par terre avec sa moto. On a relevé l’engin (la moto, je veux dire!). Pas de mal ni chez le motard ni chez la moto. J’ai questionné mon partenaire du regard pour savoir si on pouvait repartir et à ce moment précis, il s’est mis à pleuvoir.

Notre destiné du jour était joué, avec la pluie on ne le ferait pas aussi rapidement, on s’alignait donc pour le plan B (si, on avait un plan B, on n’est pas des amateurs quand même!), pour Cuzco. Plus on passait des coulées de boue sur la route et des éboulements, plus je me disais que c’était une bonne idée de ne pas tenter l’aventure.

À Cuzco nous avons été hébergé par Paolo, nous avons débarqué dans son restaurant en début de soirée. Encore un type super sur notre chemin et en prime on a mangé de l’alpaga.

Cuzco est la ville la plus agréable que j’ai visité au Pérou. Taille humaine, et bonne ambiance en sont ses atouts majeurs. Même s’il n’a pas arrêté de pleuvoir une minute. Ça allait être long avant que notre linge ne soit sec.

Bien au sec au Uchukuta, le resto de Paolo.

Sebastian se donne le look local.

Restaurant bar très cool et patron très sympa.

Entre ciel et eau.

2010-01-11T08:07:00.004-05:00

De bonne heure nous commençons l’ascension vers les Andes et ces hauts plateaux. Ce qui frappe dans le décor c’est surtout le sentiment de désolation qui se dégage de ces immensités. Sans végétation, au relief dont on a peine à deviner qu’il monte vers des altitudes vertigineuses, plus de 4500 mètres par où nous passerons, tant le gigantisme semble gommer le relief, les contreforts andins m’impressionnent énormément. Je me sens vraiment ridiculement petit, mon insignifiance dans ce monde encore plus flagrante en ce jour.

La route est un long serpent caressant les côtes avenantes et généreuses de la terre et nous élèvent vers les cieux. Cieux de plus en plus couverts d’ailleurs. La température chute de manière drastique et le ciel devient d’un noir qui ne semble pas annoncer que des bonnes nouvelles pour les motards que nous sommes. De lourds nuages d’orage, tels des vestales furieuses nous bouchent le ciel et l’horizon. Le déchaînement que pris le dieu du mauvais temps pour nous accueillir fut exemplaire, faut lui donner ça. Pluie, brouillard, froid, neige, grêle. On a tout eu!

En voyant une voiture à au moins dix mètres de la route retournée sur le côté je me suis demandé comment elle était arrivée là. Pas longtemps! J’ai commencé à partir en travers, en bon habitué des hivers québécois, j’ai eu le réflexe de ne rien faire. J’étais sur une couche de glace, empilement de grêlons fraîchement tombés. Je continuais sur ma lancée un bon 10 minutes avant de noter que je ne voyais plus les phares de la moto de mon ami dans mon rétroviseur. Je m’arrêtais sur le bas côté en me disant qu’il prenait sûrement des photos. Un camion qui passait par là a fini par m’annoncer qu’il était tombé. Demi tour pour la mission sauvetage. Il n’y a pas eu grand-chose à sauver. Deux camionneurs sympas avaient fait le boulot et sorti la Suzuki du fossé où, après un petit tout droit sur la glace, elle était allé se planter dans 50 centimètres d’eau boueuse. Rien de cassé, on repartait tranquille. Transis de froid un petit arrêt dans un village andin fut bienvenu. Café et conversation avec les propriétaires du magasin général nous réchauffaient et nous profitions de cette pause pour changer chaussettes et gants mouillés et acheter un peu d’essence au revendeur local qui stocke directement des fûts dans son salon.

Cette huitième journée de pluie fut la plus pénible du voyage, encore un record de battu. Nous n’arrivions pas à notre étape prévue pour la journée : Cusco.

À la nuit tombante, toujours sous la pluie nous arrivions à Abancay. Sebastian était trempé de la tête au pied. Moi je voyage pas léger mais j’ai un bon équipement et hormis les pieds mouillés (j’ai pas mis mes sur-bottes par paresse en me disant que ce ne serait pas si mauvais comme météo!) j’étais sec et presque au chaud. Enfin, je n’étais pas non plus aller me baigner dans un fossé.

Pour changer, j'ai des problèmes avec la moto. Par trois fois le moteur a connu des ratés et s'est arrêté. Il est reparti avec difficultés quelques minutes plus tard. Qu'est ce que cela me réserve encore? Je doute une nouvelle fois de je me rendre en Terre de Feu avec cette moto.

Une petite ligne avec ça?

2010-01-10T20:24:00.007-05:00

Tous ceux qui ont pondus des belles théories sur les lignes de Nasca ne sont jamais passés par ici. Au bout d’un moment sans télé dans un trou pareil tu te mets à faire des trucs pour t’occuper en te disant qu’avec un peu de chance 1000 ans plus tard tes trous dans le sable seront encore là pour se faire questionner des milliers de gens.

Ouais, c’est un peu ça Nasca.

Pfff!!!! Des pistes d’atterrissages pour extra-terrestres, pourquoi pas un menu pour géants anthropoïdes à carapace chitineuse tant qu’on y est...

Sur la route de Nasca, à Chincha, la spécialité locale la Caraplucra.

Et bien sûr pas moyen d'échapper à la chicha morada, jus de Maïs fermenté, celui là est le meilleur que j'ai bu. Ce qui ne veut pas dire que c'est très bon non plus.
De mieux en mieux au niveau chambre d'hôtel.

L'arbre.

La main.

Moi aussi je peux le faire le coup de la main ouverte.

Rodin n'aurait pas été plus inspiré.

Lima, adieu mes beaux 200$.

2010-01-10T19:57:00.006-05:00

Lima est une gorgone tentaculaire. Huit millions d’habitants s’entassent avec plus ou moins d’harmonie, coincés entre collines et mer.

La ville est ceinturée de bidonvilles tous plus glauques les uns que les autres. La pollution y est infernale et la crasse a envahie sans vergogne presque tous les quartiers.

Non sans quelques difficultés nous avons déposés les motos dans un atelier qui se dit spécialiste des grosses motos japonaises. Elles devraient être prêtes demain vers dix heures. Sebastian m’ayant lâché là pour retrouver une amie, je me trouvais un hôtel pas cher du tout, ce qui à Lima n’est pas facile, en plus j’avais le privilège de partager ma chambre avec quelques cafards de taille assez raisonnable dans le monde passionnant des insectes.

Lima est une ville qui a sans doute de nombreux intérêts pour le touriste. Mais, pas pour le touriste piéton. Les distances sont grandes entre les endroits valant une visite. La plupart des bâtiments historiques datent d’après le séisme de 1746 et sont de toute façon noirs de saleté. La place d’armes de nuit par contre m’a beaucoup plu. J’eus recours au bus et aux taxis pour mes divers déplacements. Les taxis aiment les touristes. Et j’ai beau essayer, il n’y a rien à faire on me prend encore et toujours pour ce que je suis. Il n’y a pas de compteurs dans les taxis, ce qui au départ ouvre champ à la discussion. Personnellement, je ne le fais pas exprès, quand le chauffeur me donne son prix (à fixer avant d’embarquer, bien sûr) j’explose de rire. Je propose le tiers, et on s’arrange pour environ la moitié. Ce qui j’en suis certain est encore plus que pour le résident de Lima, mais moins cher que la prise en charge seule à Montréal.

La rue de mon hôtel offre aussi pour le curieux un spectacle très distrayant. Il y a là plus de travestis que je n’en ai vu de toute ma vie. Il faut les voir s’éparpiller sur leurs talons aiguilles en poussant des petits cris effarés, comme un vol de perdrix surpris par le promeneur du dimanche, dès qu’une patrouille de police se pointait dans la ruelle. Ce qui semble arriver plus que souvent.

Me doutant que les motos ne seraient pas prêtes, je me pointais au garage peu après midi. Mon moteur n’était même pas encore ouvert.

La V-Strom fut terminée vers 15 heures, et le mienne vers 21 heures. Nous nous faisions soigneusement arnaquer au passage, et je me voyais personnellement délesté de pas loin de 200 dollars. Pour un ajustement des soupapes dans un pays où la main d’œuvre est si peu payée, c’est pas donné! On ne partirait pas vers Nasca aujourd’hui. Effectivement la montagne n’ayant pas voulu de nous, nous montions vers Cusco par la panaméricaine, autant jeter un œil sur cette curiosité au passage.

Du déjà vu non?

Belle chambre, avec vue sur les poubelles.

Toujours plus vers le sud.

2010-01-08T10:53:00.007-05:00

Nous sommes restés deux jours à Trujillo. Il y a là des sites archéologiques intéressants et nous sommes hébergés chez Karina. Une autre personne adorable chez qui il n’y pas une nuit sans visiteur étranger. Nous sommes d’ailleurs rejoint le second jour par Ognen et son épouse Juan. Nous retrouvons en soirée un autre hôte de Trujillo et ses invités pour une agréable virée en ville.

Nous visitons d’abord Chan Chan. Vestiges de la civilisation Chimu qui a poussé assez loin l’art du château de sable. Des murs de 12 mètres de haut, 5 mètres à la base, et une ville de 250 000 habitants. Qu’il reste autant des ruines près de 600 ans après la chute de cette culture est assez sidérant, du sable mélangé à du guano!
Puis visite du Huaca de la Luna. Temple de la civilisation Mochica, antérieur, elle, à la civilisation Inca et ayant développée l’art des constructions en sable. Ils étaient aussi très friands de sacrifices humains. À la même époque l’empire romain avait les jeux du cirque, la barbarie étant une chose toute relative en ce triste monde.

Il fut finalement temps de partir pour Huaraz. Nous étions contraints de passer par Lima pour réparer nos différents problèmes mécaniques, mais nous ne souhaitions pas rater cette virée en montagne bien que les gens nous l’aient fortement déconseillés, car c’est la saison des pluies. Pour arranger le tout, pour la première fois du voyage je suis atteint d’une intoxication alimentaire. Je crois pouvoir la retracer à un cocktail du nom de Machu Picchu. Ognen souffre des mêmes symptômes et c’est la seule denrée que nous ayons tous deux consommés. Sans doute les glaçons qui s’y trouvaient.
À mi-chemin de Huaraz nous sommes arrêtés par un barrage routier. La route est fermée. Des éboulements empêchent tout passage. Sebastian part glaner des informations pendant que moi, ruiné par l’effort de retenir le délitement de mes tripes, m’endors sur les marches d’une maison riveraine.
Le dynamitage est en cours, mais les chances que nous passions aujourd’hui sont minces. Nous optons pour le demi tour et repartons en direction de Lima. La nuit nous arrête à Paramonga.
Pendant que Sebastian achète de l’essence chez un vendeur clandestin j’engage la conversation avec trois curieux qui s’étaient approchés pour voir les motos. Ils sont très cool et nous proposent de nous conduire à un hôtel. Nous trouvons le lieu un peu cher. Nos trois amis réfléchissent et finalement nous propose de camper dans une école qui appartient à la famille de Jose. Arrivé sur place on nous offre de dormir dans une des classe. Ce n’est pas le première fois que je dors dans une salle de classe, mais c’est la première fois que je le fait sur mon propre matelas.

Conduire sur la côte péruvienne, c’est traverser du désert. Les couleurs varient un peu du jaune à l’ocre, les formes aussi, du tas de pierres aux dunes fluides poussant leur langue avide sur le ruban d’asphalte. De rares villages poussent parfois à quelque distance de la route. Des maisons basses d’adobe battues par les vents semblent désertées. Pourtant en regardant mieux ces villages ne sont pas de villes fantômes, un chien dort à l’ombre ou un enfant cours d’une maison à une autre et le vent porte le bruit d’activité humaine jusqu'à l’intérieur de mon casque.
Parfois des villages plus importants à cheval sur la route permettent au voyageur de prendre du repos et manger un morceau. Caravansérails semi endormis sous le soleil, l’arrêt d’un camion ou de motos de passage y agite brièvement la torpeur ambiante.
Et puis il y a le vent! Violent, rageur, nous contraignant à rouler penchés la plupart du temps, lançant comme des milliers d’aiguilles des grains de sable dans les interstices de ma veste. À la fin de la journée mes poignets et mon cou rougis témoignent de l’obstination d’Éole à nous prendre pour cible. Doubler un camion est une épreuve à répéter dix fois, cent fois dans la journée. L’abri provisoire du mastodonte crée une sorte de bulle de tranquillité où le temps semble s’arrêter. Le sifflement du vent suspend son chant discordant pour quelques secondes et puis finalement nous gifle de nouveau avec semble t-il encore plus de force une fois le camion dépassé, nous projetant dans des oscillations brutales.
Mais pour briser la monotonie, les péruviens, qui sont patients, ont décorés le désert. Sur chaque buisson, ils ont posés un sac en plastique et un déchet quelconque pour égayer le tout. Le contre coup de cet effort artistique c’est que l’odeur d’ordure est omniprésente. Si une odeur devait définir cette partie du Pérou, ce serait, hélas, l’odeur des poubelles.

Invitantes toilettes de restaurant.

Karina.

Juan et Ognen.

Daniel et Mauricio.

Abraham et Sebastian.

Attention! Chutes de pierres.

Nos trois amis de Paramonga.

La classe comme je l'aime.

Chan Chan.

Huaca de la Luna.

C'est pas le Perou

2010-01-07T20:58:00.009-05:00

Arrivés dans Machala, nous -Sebastian et moi- nous sommes séparés. Chacun couch surfant chez des gens différents. C’est ainsi que je fis la connaissance de Juan et de sa famille. Peut on faire une overdose de gens trop gentils? Parce que je crois que je dépasse la limite permise par la loi. Juan est vraiment un jeune type génial. Il est d’une culture incroyable, drôle et bourré d’énergie. Sa maman, Cecilia est d’une gentillesse incroyable, ainsi que son beau-père. Me prenant en pitié, pauvre moi, ils m’invitèrent à passer le réveillon en leur compagnie chez le frère de Cecilia. Il y a en Équateur une coutume qu’on ne retrouve pas ailleurs. À minuit on brûle des mannequins de papiers revêtus de vieux habits, ils symbolisent l’année passée et les problèmes qu’on laisse en arrière avant de repartir à neuf. Ça fait un peu ville sous le coup d’émeutes, mais c’est sympa comme coutume.
Le lendemain je devais retrouver mon partenaire de crime. Il semblerait qu’il ait trouvé un intérêt particulier dans la charmante ville de Machala (Heu! On ne peut pas dire «une» intérêt???). Je pars donc seul vers le Pérou, il va rester un autre jour en Équateur. Il faut dire que depuis deux ou trois jours ma moto présente les mêmes symptômes que lors de mon entrée au Mexique et que finalement j’avais failli rester planté à Creel. J’ai besoin d’un mécanicien et je pense que le moteur à besoin d’un autre ajustement des soupapes. On m’a dit qu’à Piura je trouverais sûrement quelqu’un pour faire le travail.

Premier arrêt transit de frontière, le passeport. La queue ne semble pas insurmontable. C’était avant que comprenne que chaque personne attend pour dix. Une heure et 15 minutes plus tard, je filais vers la frontière péruvienne, six kilomètres plus loin. J’ai failli rater le bureau des véhicules qui lui est trois kilomètres après le premier poste. Celui là, assez facile, 2 minutes pour entrer et sortir. Puis je suis arrivé à la frontière du Pérou. De premier abord, ça m’a paru plutôt tranquille. Un membre des forces de l’ordre avachi à l’ombre m’a fait signe de m’arrêter devant la guérite. J’obtempérais, docile. Tous mes papiers en main, je demandais au planton si c’était ici pour les véhicules ou les passeports. Véhicules, il semblerait. Un peu habitué je lui dis que j’ai sûrement besoin de passer par la case passeport en premier. D’un air rogue, il me dit d’entrer dans le bureau que je dois commencer par là. C’est lui qui connaît après tout, j’entre dans la casemate de béton. Le contraste entre la violence du soleil extérieur et la pénombre du lieu m’aveugle brièvement. Au premier abord le bureau derrière lequel un fonctionnaire monte la garde pourrait aussi bien être un Boulle qu’une planche en pin de chez Ikea sur deux tréteaux.
Accoutumé à l’obscurité après quelques secondes, je réalise que le mobilier est plutôt d’un style qui a fait fureur en URSS sous le règne de Léonid Brejnev. Le brave monsieur qui y travaille studieusement, n’aurait pas non plus dépareillé chez les soviétiques de l’époque. Étriqué dans son uniforme, il noircit des lignes dans un cahier ayant déjà bien vécut. Il ne lève pas la tête lorsque je lui lance un «Buenas tardes» à peine teinté d’un ton blasé, et d’un accent qui fait fureur dans les bars d’Amérique du Sud . Un beuglement guttural me sert de toute réponse. Il ne lève même pas la tête de son cahier. J’attends ainsi un bon cinq minutes. Il fini par me demander différents papiers, dont la copie de mon passeport avec le tampon d’entrée au Pérou. Bon je sens que ça va être long à passer cette frontière. Je ressors marche jusqu’au bureau des passeports. Obtiens mon formulaire, le rempli, patiente en ligne, reçoit le convoité sceau de l’autorité compétente, fait la copie demandé et repars vers mon nouvel ami, le type des importations de véhicules. Surprise! Ils sont deux maintenant. Le nouveau est un jeune à l’air énergique. Je lui tends le lot de paperasse. Il y jette un coup d’œil perdu. Finit par me dire que c’est son collègue le spécialiste des motos. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Je peux enfin détailler mon interlocuteur. Pour commencer il est borgne et il semblerait que l’œil qui lui reste n’est pas des plus performants. De lourdes bajoues pendent sur son visage profondément ridé, sa locution est un peu pénible à comprendre, la moitié des mots se perdant dans des borborygmes biliaires.
Décrire les heures qui suivirent serait fastidieux et pas forcément d’un intérêt quelconque. Mais laissé moi vous dire que pour la première fois de ce voyage j’ai vraiment été à deux doigts de m’énerver pour de vrai. La somme de l’incompétence de ces deux imbéciles est un sommet que je n’ai pas encore vu atteint. Après le remplissage du mauvais formulaire, un cours captivant sur comment remplir un autre formulaire :
«Où il y a écrit nom, vous écrivez votre nom, où il y a écrit prénom…». Si encore il y avait eu une information inédite et surprenante, du style «où il y a écrit sexe, vous écrivez la longueur» (promis j’aurais pas menti de plus de 25%), mais non même pas. J’ai eu beau essayer de l’arrêter, il était sur un rail, pépère. En voyant un jeune gars passer les papiers de son véhicule avec un billet de cinq dollars, je me suis dit que c’était pour me faire payer qu’on me jouait ce petit film. Mais finalement je ne pense pas, juste de la connerie pure et simple. Et encore, ce n’était rien, quand il a fallut entrer les informations dans l’ordinateur, sur le système en ligne, aïe! Il a recommencé environ 12 fois. J’ai fini par lui dicter chaque lettre de chaque case à remplir.
Record absolu des temps de passages de douanes battu. Trois heures quarante minutes!
Pour deux coups de tampons et deux formulaires d’une page.
Du coup mon projet de me rendre à Piura tombait un peu à l’eau et j’arrivais avant la nuit à Mancora. Un jeune péruvien que j’avais rencontré à la frontière m’avait prévenu qu’en ce premier jour de l’année les hôtels seraient pleins. Il avait raison. Bien raison.
Après avoir essayer six ou sept «hospedajes», je me disais que j’étais plutôt mal parti et que j’allais dormir sur la plage. Ce qui ne paressait pas le meilleur plan vu les avertissements que je ne finis pas de recevoir sur les voleurs locaux. En demandant à droite et à gauche, je finis pas trouver Brizza. Elle me louait un matelas sur son toit. Une nuit à la belle étoile au Pérou pour 3$, ça allait vraiment bien me plaire. En prime l’hôtel voisin me laissait utiliser les toilettes. Je pouvais me consacrer au deuxième problème : trouver un abri pour la moto. Ce ne fut pas trop long, un conducteur de mototaxi m’offrait une place dans son garage. Je le suivis donc dans un quartier où je n’aurais pas autrement mis les pieds, je n’avais pas le choix de lui faire confiance, et tout a bien été de ce côté-là aussi.
Mancora est une ville assez folle. Sur environ 5 kilomètres de long, un alignement de restaurants et de bars. Des milliers de touristes, la plupart locaux, envahissent cette station balnéaire pour le premier de l’an. La musique provenant des bars de plage et de la rue se mélange avec les avertisseurs des taxis et bus dans une cacophonie assourdissante. Une masse humaine sans cesse en mouvement noie les trottoirs de ses pas alourdis par la chaleur et le plus souvent par l’excès d’alcool. Saoulé par toute cette activité je me retirais vers minuit sur mon toit et dormais merveilleusement bien dans la fraîcheur nocturne.
Le matin il était temps de hisser les voiles vers Piura. Vers midi j’arrivais devant le concessionnaire Yamaha de la ville. Le mécanicien de service regardai la moto cinq minutes et écoutant mes explications et fini par conclure : «désolé, on ferme dans quarante minutes, on peut rien faire revenez dans 3 jours».
J’essayais Honda. Fermé.
En passant devant un marchand de mototaxi, j’arrêtais pour voir s’il connaissait un mécanicien ouvert et compétent. Le propriétaire, Javier m’expliquait comment me rendre chez un bon mécano. Finalement il trouvait que c’était compliqué et qu’il allait me conduire. Je suivais son pick up qu’il occupait avec son frère William. Pas de chance le gars n’avait pas d’outil pour les Yamaha. Jamais je n’avais jamais entendu un truc pareil, mais bon. Javier m’emmenais chez un autre mécanicien. J’avais un sentiment mitigé, mais il promettait de regarder la moto le lendemain, dimanche. Bon on verra. Javier et William offraient tous deux de me loger gratuitement. Par commodité je finissais chez William. Encore une fois j’étais surpris par la gentillesse de gens que je rencontrais sur ma route. On m’offrait le repas du midi. Je dois dire que la bonne surprise du Pérou, c’est la nourriture. Un ceviche du tonnerre. Poisson cru avec piment et jus de citron. Un vrai régal. Le Mexique me manquait à ce niveau, plus on allait vers le sud plus le goût allait en s’amenuisant. Chaque pays offre un point fort, la Colombie par exemple prépare des jus de fruits (mes préférés sont Maracuya et le Lulo) et le lait d’avoine comme on n’en trouve pas ailleurs.
Nous allions ensuite chez un ami de William, Walter. Luz son épouse nous préparait un sudadito de pollo, absolument incroyable.

Petite note sur les coutumes péruviennes. Les plats sont servis pour tous les gens attablés. Il n’y a pas d’assiette. Chacun mange dans les plats, c’est très convivial comme pratique. De même, je fus un peu surpris par la coutume suivante. Avant le repas nous nous sommes tous assis en cercle autour d’une bassine de plastique. L’homme de la maison se sert un verre de bière, puis passe la bouteille à son voisin de droite en lui souhaitant «Salud» (santé). Puis, une fois son verre vide, secoue les restes de mousse dans la bassine, passe le verre au détenteur de la bouteille qui procède a la même manœuvre, et ainsi de suite. Après dix bouteilles, je maîtrisais bien la technique.

Je commençais le journée de dimanche par une embrouille avec le mécanicien, et le sentiment qu’il ne savait pas trop de quoi il parlait.
Au moment où j’arrivais chez William, il recevait un coup de téléphone de Sebastian (je lui avais donné le numéro), il était en ville depuis hier au soir, chez une nouvelle amie. Ironie du sort, exactement dans le même quartier. La journée étant perdue nous allions à la plage avec Maissie, l’amie de Sebastian.
Lundi, grosse déception à Chiclayo après une matinée de route. Le magasin Yamaha refusait de regarder ma moto, trop compliquée. Par contre il faisait une réparation temporaire sur la moto de Sebastian, qui perdait de l’huile au litre. Le jour où nous nous étions séparés en Équateur, il avait sauté sa chaîne et elle avait tordu la commande d’embrayage.
Nous continuions vers Trujillo où nous serions avant la nuit.

Certificat de passage en douanes No 0001.

Un matelas, un toit, tout ce qu'il faut a un voyageur.

Le Perou, 24 millions d'habitants et au moins 10 millions de fichus mototaxis, ils sont partout et roulent n'importe comment.

Passe les douanes le paysages est surtout fait de roches degarnies. Assez monotone comme decor.

De Mancora a Piura j'ai fait la route avec Matias et Cecilia, argentins en voyage de noce, tres sympas. J'ai une invitation pour un BBQ.

William, Carlos et Javier autour du ceviche.

Le sudato de poulet.

A droite Luz, le reine du sudato, et sa belle soeur.

Tout le monde a aime.

Beurkkkkkk!!!!!!!